То, что главные бренды делают ставку на азиатский рынок, давно не секрет. Но если раньше в фокусе был, скорее, Ближний Восток с его нефтяными принцессами, то в последнее время в центр внимания все чаще попадают Китай и Япония. В конце концов, в Токио модников не меньше, чем в Париже или Нью-Йорке. О его дизайнерах не первый сезон пишут мировые fashion-СМИ, а посетители токийской Недели моды регулярно попадают в объективы самых известных фотографов стритстайла.
Словом, совсем не удивительно, что luxury-гигант LVMH, под крылом которого такие бренды, как Dior, Kenzo, Louis Vuitton, Givenchy, решил расширить свое присутствие в Азии за счет японской столицы. Этой весной концерн открыл десять бутиков в новом торговом центре в самом модном токийском районе Гинза. В честь такого события в городе прошли сразу два показа дома Dior. Мария Грация Кьюри (подробно о том, как она меняет ДНК бренда, мы уже ранее писали) показала весенне-летнюю коллекцию haute couture – ту самую, которая была представлена на Неделе моды в Париже в конце января – но дополненную несколькими образами, вдохновленными японской культурой.
Японию любил сам Кристиан Диор. В 1953 году он создал комплект, который так и назвал – «Японский сад» – широкополая шляпа, перчатки, свободный розовый плащ и узкое длинное розовое платье, перехваченное на талии узким ремнем и украшенное принтом в виде веток цветущей сакуры. Кьюри, которая, как известно, крайне трепетно относится к наследию Дома, решила осовременить этот образ специально для шоу в Токио. Она добавила в коллекцию платья цвета утренней зари и нежно-золотистые. Подол одних плиссирован, других – украшен длинной бахромой. Почти на всех нарядах принты и вышивка в виде белых цветков главного дерева Японии. По признанию Марии Грации, так она захотела отдать дань популярному японскому празднику ханами – он символизирует в этой стране наступление весны. В целом, несмотря на восточный колорит, образы получились очень «диоровскими»: на авансцене был любимый силуэт самого Диора – «песочные часы» или перевернутый цветочный бутон.
Второй показ Dior состоялся уже под предводительством другого дизайнера. Ответственный за мужскую линейку Крис Ван Аш представил в Токио осеннюю коллекцию Dior Homme. Ван Аш – бельгиец, он учился дизайну в Академии изящных искусств Антверпена, которую закончили такие легенды авангардной моды, как Дрис Ван Нотен, Мартин Маржела и Раф Симонс. В его работах угадывается и приверженность европейскому авангарду и «рок-н-ролльность» в духе Эди Слимана, под началом которого Крис несколько лет проработал, когда тот отвечал в Доме за дизайн мужских вещей.
Коллекция, показанная в Японии, проникнута романтикой 80-х и духом музыки new wave. Само это словосочетание, выведенное крупным шрифтом, красуется на вороте футболок, на бейсболках и рюкзаках, кое-где чередуясь с призывом кричать (scream). Из цветов преобладают черный, алый и синий. И – что обычно не свойственно мужской одежде – здесь есть принты, вроде мелкого белого горошка (им усыпаны черные футболки, пиджаки и брюки) и очень крупной, состоящей из «рваных» линий клетки.
Ван Аш не обошел стороной и крайне актуальные, близкие друг другу, тренды на спортивный шик и милитари. В коллекции много рубашек и курток с большими, словно на форме военных, карманами, тут и там мелькают куртки на молнии, спортивные штаны и кепки. Становится ясно, почему вещи от Dior Homme так любят рэперы вроде A$AP Rocky и парни из андеграунда типа Боя Джорджа.
В целом, новая коллекция крайне «мужественная», при этом «женственная» и романтичная – должна прийтись по вкусу модным токийским мужчинам. В конце концов, именно в Японии обитают смелые, но очень ранимые эмо-киды.
Фото: архивы пресс-служб, Alessio Bolzoni
