Вивьен Вествуд: главный панк в мире моды

[Мода] [Легенды моды][Истории успеха]
2428
8 апреля Вивьен Вествуд отмечает очередной день рождения. В 70-е она протестовала против правительства и капитализма, а в 90-е получила Орден Британской империи из рук самой Елизаветы II. Рассказываем о том, как неутомимая Вивьен смогла превратиться из бунтарки в национальное достояние и вспоминаем, что она дала миру моды.

1970-е: SEX и революция

Девчонка из рабочей семьи, родом из провинциального городка, она долго не верила, что сумеет найти себя в мире богемы. Школу искусств, где училась на серебряных дел мастера, после переезда с родителями в Лондон, быстро бросила. Вместо этого получила диплом учительницы начальных классов и стала работать по профессии. 

Вивьен Вествуд перед стартом дизайнерской карьеры

Но мир искусства все-таки не отпускал: параллельно Вивьен создавала украшения, которые продавала на знаменитом блошином рынке на Портобелло-роуд. В итоге «кривая вывела»: в начале 70-х Вествуд познакомилась с Малькольмом МакЛареном, молодым человеком без определенного рода занятий, зато с активной политической позицией – он горячо поддерживал набирающее обороты движение ситуационистов, интеллектуалов-бунтарей, близких к марксизму. Кроме политики и протестов, его, как бывшего студента Сент-Мартинса, интересовала мода, и в 1971 г. он открыл на Кингз-роуд небольшой магазин «рок-н-ролльной» одежды под названием Let It Rock.

Вивьен Вествуд и Малькольм МакЛарен (1977 г.)

К МакЛарену Вивьен ушла от мужа, менеджера, Дерека Вествуда, чью фамилию она, урожденная Суайр, носит до сих пор. Вместе с новым бойфрендом она стала придумывать авторские вещи для бутика. Вивьен начала шить платья и костюмы, идеи для которых они с Малколмом черпали из культуры маргиналов – проституток, скинхедов, фетишистов и БДСМ-щиков. В 1974 году магазин был переименован в SEX и стал одним из знаковых мест для адептов набирающего обороты панк-движения. МакЛарен к этому времени превратился в видного импресарио, взяв под крыло пионеров панк-рока Sex Pistols.

Вывеска бутика Вивьен Вествуд и Малькольма МакЛарена (1974 г.)
Вествуд со своей целевой аудиторией: представителями БДСМ-культуры

В вещах от Вествуд тех лет обилие черного и ярких флуоресцентных цветов. Много резины и латекса, джерси а еще – традиционного шотландского клетчатого тартана. Из него она, в частности, шила костюмы наподобие рабочих, с множеством заклепок. На футболках и рубашках печатались анти-капиталистические и анархистские лозунги, перевернутая свастика, порнокартинки и портреты Карла Маркса. Словом, эта одежда воплощала собой сам дух бунта и здоровой (а порой не слишком) агрессии того десятилетия. Она сама по себе была протестом не только против капиталистических ценностей, но и против другого мощного тренда 70-х – кантри и «новой романтики» с обилием оборок и цветочных принтов.

1980-е: из андеграунда на подиум

Эра панка была яркой, но недолгой и закончилась в 1979 году, когда от передозировки умер Сид Вишез, фронтмен Srx Pistols, идеолог движения и близкий друг Вествуд и МакЛарена. Вивьен и Малькольм решили работать в другой эстетике и выйти наконец из «подполья». Чтобы заявить о себе как о полноценных игроках на модном рынке, в 1981 году под совместным лейблом они создали подиумную коллекцию Pirate, в которой Вествуд начала разрабатывать близкую ей тему исторического костюма. Модели дефилировали в пиратских треуголках, мешковатых штанах, длинных платьях и юбках с пышными оборками, а также в блузах с ассиметричной отделкой.

Модели Вивьен Вествуд на World's End Fashion Show в выставочном центре «Олимпия» (Лондон, 1981 г.)

После были коллекции с не менее говорящими названиями – «Дикари», «Ведьмы», «Девушки из Буффало». Модели стали носить одежду с принтом, который напоминал языческие письмена; тренировочные штаны и другие атрибуты хип-хопа, а также лифчики, надетые поверх блузок и oversize макинтоши.

Вествуд и МакЛарен (1985 г.)

В 1984-м Вествуд рассталась с МакЛареном, а в сезоне SS 1985 состоялся, пожалуй, самый значимый ее показ в этом десятилетии. Коллекция Mini-Crini была частично вдохновлена костюмами для балета «Петрушка». Бунтарка Вивьен и в этот раз решила плыть против течения и сделала ставку на силуэт-противоположность господствовавшему в 80-е «перевернутому треугольнику» с широкими плечами и узкими бедрами. Вествуд буквально поставила его с ног на голову: в ее моделях были узкие плечи и пышные короткие юбки – те самые «мини-крини», то есть мини-кринолины, как противоречивый синтез викторианского пуританства и сексуальной свободы нового века.

Впрочем, уже к концу 80-х стало понятно, что Вивьен Вествуд все же принадлежит к миру роскоши и гламура, а с андеграундной молодостью ее уже мало что связывает. В 1989-м она появилась на обложке Tatler в образе Маргарет Тэтчер. Вынос гласил: «Когда-то эта женщина была панком».

Вивьен Вествуд в своей студии в Лондоне (1982 г.)
Вивьен Вествуд в образе «железной леди» Маргарет Тэтчер (1989 г.)

1990-е и нулевые: кавалерственная дама и художник по костюмам

В 1992-м Вествуд окончательно закрепилась в статусе модной иконы, получив Орден Британской империи из рук самой Елизаветы II, которую те самые футболки ничуть не оскорбили – Британия не была бы Британией, если бы даже у монархов здесь не было чувства здоровой самоиронии.

В 1985 году Вествуд выпустила знаменитую футболку с портретом королевы Елизаветы II с булавкой в губе: не так-то просто в одночасье отринуть идеалы панк-рока.
Вивьен Вествуд и Наоми Кэмпбелл во время Лондонской недели моды (1993 г.)
Экс-модель Карла Бруни (затем ─ жена президента Франции Николя Саркози) на показе Вивьен Вествуд (Париж, 1994 г.)

В 90-е дизайнер активно разрабатывает в коллекции тему корсетов и даже украшает их отпечатками картин художника XVIII века Буше. И вообще, все глубже погружается в историю. Например, цитирует наряды парижских кокоток XIX века и одежду вельмож эпохи Тюдоров. В этом же десятилетии Вествуд находит свой любимый силуэт – «песочные часы» со свободной линией ворота. На весь мир этот силуэт прославился в 2008-м, благодаря полнометражному фильму «Секс в большом городе». По сюжету Вивьен Вествуд дарит свадебное платье Кэрри Брэдшоу, и именно в нем героиня Сары Джессики Паркер приезжает на собственную свадьбу, которую, увы, срывает безответственный мистер Биг. Роскошное и торжественное как сюиты Баха, с тем самым фирменным воротом, это платье надолго запомнилось зрителям как олицетворение драматических переживаний брошенной невесты.

Vivienne Westwood FW 97
Линда Евангелиста на показе Vivienne Westwood SS 96
«Секс в большом городе»: Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) в свадебном платье Vivienne Westwood

В нулевые Вивьен сотрудничает не только с кино-, но и с театральными постановщиками. Как признанный мастер исторического костюма, она создает эскизы для оперы Верди «Риголетто», - представление состоялось прямо на городской площади города Сиены в итальянской Тоскане.

Вивьен Вествуд и Ив Сен-Лоран (1992 г.)

Наши дни: бунтари не стареют

Она больше не панк, но по-прежнему невероятно социально активна. Выступает за права животных, за спасение Арктики и против безработицы в Африке. Причем, не только на словах. Для ролика РЕТА Вивьен снялась обнаженной в душе – видео призвано объяснить как мясоперерабатывающая индустрия влияет на потребление воды. А чтобы привлечь внимание к проблеме всемирного потепления – побрилась налысо.

Разумеется, об основной работе Вествуд тоже не забывает. Сейчас у ее бренда несколько линеек – от свадебной Bridal до casual Anglomania. В коллекции FW 2017 для основной линии Vivienne Westwood много знаковых для ее творчества деталей – клетки, принтов, похожих на языческие рисунки, пышных юбок с оборками. Есть даже «исторические» мужские накидки, скроенные наподобие тех, что носили мушкетеры.

Вивьен Вествуд с мужем, австрийским дизайнером Андреасом Кронталером на своем показе FW 17/18 в рамках Paris Fashion Week
Vivienne Westwood FW 17/18
Vivienne Westwood FW 17/18
Vivienne Westwood FW 17/18
Vivienne Westwood FW 17/18

В этом сезоне впервые для Вествуд некоторые вечерние платья представили на подиуме… мужчины. «Почему нет? – говорит Вивьен. – Нестандартные поступки помогают вам лучше понять себя». Кажется, эту фразу можно считать девизом всей ее жизни. 

Фото: Getty Images, архивы пресс-служб

Нажмите и читайте нас в Facebook
Спецпроекты
НовыйОктябрь 2017
20 лет в России