Топ-7 документальных фильмов о дизайнерах

[Новости] [Кино]
2915
На большие экраны вышла долгожданная первая кинобиография Ива Сен-Лорана с Пьером Нинэ в главной роли. Мы решили вспомнить менее известные, но не менее яркие примеры документального кино о легендарных дизайнерах.

«Ив Сен-Лоран: cумасшедшая любовь»

Начнем обзор документальных лент с фильма о главном герое этой кинонедели. «Сумасшедшая любовь» будет отличным домашним продолжением похода в кино на фильм о молодом Иве Сен-Лоране (Yves Saint-Laurent). Эта картина 2010 года, снимавшаяся уже после смерти кутюрье, – настоящий гимн многолетним романтическим и деловым отношениям Сен-Лорана и его гражданского партнера Пьера Берже (Pierre Bergé). Зарождению их любви как раз уделено немало внимания в новом художественном фильме. В документальных кадрах пожилой Берже искренне делится воспоминаниями о своем спутнике жизни, его слова наполнены тоской и любовью.

Фильм снимался в памятных для Сен-Лорана местах, в том числе в его шикарной парижской квартире, обставленной коллекцией произведений искусства. Пикассо, Гойя, Мондриан, африканская скульптура, антиквариат, редкие фотографии Маяковского, Энди Уорхола, Мика Джаггера и Майи Плисецкой – вещи, ежедневно окружавшие великого художника моды, теперь будут распроданы с аукциона «падальщикам от искусства» (как о потенциальных покупателях отзывается Берже). Воспоминания близкого друга чередуется с кадрами хроники, обрывками фраз самого Сен-Лорана, видами интерьеров и садов – все вместе стремятся воссоздать настроение книг Марселя Пруста, любимого писателя Ива Сен-Лорана.

«Габриэль Шанель. Бессмертный стиль»

Кадр из фильма «Габриэль Шанель. Бессмертный стиль» Кадр из фильма «Габриэль Шанель. Бессмертный стиль» Фотография Архивы пресс-служб

О бессмертной королеве стиля Коко Шанель (Сoco Chanel) снято больше фильмов, чем обо всех других культовых кутюрье. Из этого французского телевизионного фильма 2001 года можно узнать не только историю Дома Chanel, но и интимные подробности биографии и характера мадемуазель Коко. Начиная с 30-х годов XX века Габриэль Шанель без преувеличения стала первым мировым дизайнером одежды. Среди главных вещей, которыми ей обязан гардероб современной женщины, конечно, маленькое черное платье, элегантные костюмы из джерси, тельняшки, которые так любила сама Мадемуазель, бижутерия и сумка «2.55». Аромат Chanel № 5 остается самым популярным парфюмом с 1921 года! В отличие от известных фильмов «Коко до Шанель» 2009 года с Одри Тоту (Audrey Tautou) и «Коко Шанель» (2008) с Ширли Маклейн (Shirley MacLaine) эта документальная лента, не роняя величия женщины-легенды, позволяет увидеть настоящую и живую Коко Шанель глазами ее знакомых, сотрудников ее ателье и исследователей наследия Chanel.

«Кристиан Диор – человек-легенда»

Кадр из фильма «Кристиан Диор – человек-легенда» Кадр из фильма «Кристиан Диор – человек-легенда» Фотография Архивы пресс-служб

Главный соперник Коко Шанель, восторженный почитатель женской красоты Кристиан Диор прожил удивительную жизнь. В документальном фильме 2005 года режиссера Филиппа Ланфранши (Philippe Lanfranchi) повествование свободно скользит по страницам биографии Кристиана Диора и подробно останавливается на том, как именно модельер создавал свои удивительные платья! В отличие от Габриэль Шанель, ревностно стремившейся стать частью аристократического мира, Диор гордился своим буржуазным происхождением и черпал вдохновение из простых и крепких нормандских вещей, из прошлого своей семьи и цветов домашней оранжереи, которые так любила его мама. Модельер не раз признавался, что именно этим цветам его коллекции обязаны своей яркой палитрой. Его увлечение модой началось со страсти к искусству и архитектуре, в молодости Диор даже владел галереей, где выставлял работы Матисса, Дерена и Пикассо, но галерея разорилась вместе с бизнесом его отца. После этого началась самостоятельная карьера великого кутюрье. Как и мадемуазель Шанель, Диор начинал с дизайна шляпок, но мечтал о создании платьев. Он с упорством и оптимизмом преодолевал все препятствия, стоявшие на его пути в законодатели высокой моды, возвращался к работе после разорения, смерти главного инвестора и службы на Второй мировой. В семилетний срок его дом моды превратился в пятиэтажную империю стиля в центре Парижа и всего мира моды. И хотя Кристиану Диору, как и всякому новатору, пришлось столкнуться с непониманием – в фильме можно увидеть, как его легендарную коллекцию New Look в буквальном смысле растерзали недовольные критики, – придуманный им стиль до сих пор считается эталоном экстравагантности.

«Маккуин и я»

Кадр из фильма «Маккуин и я» Кадр из фильма «Маккуин и я» Фотография Архивы пресс-служб

Александер Маккуин (Alexander McQueen) – самая яркая звезда британской моды последних 20 лет. Гений и хулиган, чья жизнь оборвалась столь трагически. Документальный фильм «Маккуин и я» был подготовлен в 2011 году к годовщине ухода из жизни великого дизайнера. О том, каким в общении и творчестве был Ли Александер Маккуин, на камеру режиссера Луиз Осмонд (Louise Osmond) рассказывают коллеги, друзья и модели Маккуина, в том числе Том Форд (Tom Ford), Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell) и Кейт Мосс (Kate Moss). Особенно ценны редкие кадры, снятые из-за кулис показов, а также появляющиеся в фильме малоизвестные интервью самого Маккуина и его ближайшей подруги – известного стилиста Изабеллы Блоу (Isabella Blow), в 2007 году также покончившей с собой.

Маккуин ворвался в моду в 90-х, изменив сам статус модного показа. На своих шоу он не просто демонстрировал одежду, но языком современного искусства и театра говорил о проблемах, лежащих вне тесного мира моды, о самом духе времени. Роботы, автоматически разбрызгивающие краску на платья на показе 1999 года, стеклянный тоннель с ледяным ветром и снегом, навстречу которому шли модели легендарного показа «Сканеры», живые волки на подиуме и светлячки в капюшонах моделей, черепа и принты мертвой саранчи, напоминающие о голоде каждого неурожайного года в Африке, – это несколько примеров ошеломляющих идей Маккуина. Он реабилитировал кружево как современный материал и использовал в своих нарядах целые чучела птиц, создавал футуристические геометрические формы из синтетических тканей и любил шотландский тартан. Придуманные им модели туфель на платформе навсегда останутся в истории моды. Александер Маккуин, как никто другой, сочетал в своих работах оптику современного художника, мастерство портного, воображение режиссера (между прочим, Маккуин сам срежиссировал один из клипов Бьорк) и истинное призвание дизайнера одежды. 

«Нараспашку»

Кадр из фильма «Нараспашку» Фотография Архивы пресс-служб

Культовый фильм о культовом показе «меховой» коллекции Исаака Мизрахи 1994 года. Черно-белые тона и намеренно размытое изображение, напоминающее старую кинопленку, выбраны режиссером Дугласом Кивом (Douglas Keeve) специально, чтобы приблизить саму визуальность фильма к внутреннему миру знаменитого модельера. В кадре Исаак Мизарахи готовится устроить незабываемое шоу – показ своей новой коллекции, вдохновленной классическим документальным фильмом Роберта Дж. Флаэрти (Robert J. Flaherty) «Нанук с севера» (1922). Исаак мимоходом рассказывает на камеру о своем детстве и первых попытках конструировать модели одежды. В реальном времени мы видим его творческий процесс: создание концепции вещи, подбор тканей, кастинг моделей, с которыми дизайнер перекидывается колкими репликами и шутками. Наблюдение за работой Мизрахи перемежается длинными эпизодами его бесед с друзьями и знаменитостями, среди которых Ричард Гир (Richard Gere), Фэй Данауэй (Faye Dunaway), Лайза Миннелли (Liza Minnelli) и Кейт Мосс (Kate Moss). Главная интрига готовящегося шоу – полупрозрачный холст, установленный на подиуме, за которым прямо во время показа, на глазах у зрителей будут переодеваться лучшие модели своего времени – Синди Кроуфорд (Cindy Crawford), Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell), Линда Евангелиста (Linda Evangelista), Ясмин Гaури (Yasmeen Ghauri) и другие.

«Записки об одежде и городах»

Кадр из фильма «Записки об одежде и городах» Фотография Архивы пресс-служб

Достаточно сказать, что фильм со столь поэтичным названием был снят Вимом Вендерсом (Wim Wenders) о Йоджи Ямамото (Yohji Yamamoto). Гениальный японский дизайнер перевернул западные представления о моде и стиле, предложив вместо моделей, подчеркивающих силуэт фигуры, мешковатые, коллажные и асимметричные костюмы и платья, порой выглядящие так, словно только что были сняты с плеча парижского клошара. Его дизайнерские работы наполнены романтической ностальгией, но при этом ультрасовременны! Даже модели на показах Йоджи Ямамото – не просто безликие манекены для демонстрации одежды, в каждый образ модельер вкладывает собственную индивидуальность, драматургию и богатый культурный контекст. Многие герои фильмов Акиры Куросавы и Такеши Китано носят именно костюмы от Ямамото. Закрытый для журналистов дизайнер разрешил Виму Вендерсу снимать в своей мастерской и часами беседовал с режиссером. В итоге Вендерс приходит к выводу, что между профессиями модельера и режиссера на самом деле очень много общего, а фильм «Записки об одежде и городах» не только о моде, но и о поиске вдохновения и природе любого человеческого творчества. Стоит отметить, что этот док. портрет был создан в 1989 году, и визуальный ряд фильма – тоже поле для эксперимента. Вендерс сочетает съемки на традиционную кинопленку с передовой на тот момент цифровой видеокамерой, причем в кадре, снятом на кинопленку, то и дело появляются экраны с цифровым изображением. Таким образом, стиль Ямомото находит свое метафорическое воплощение в самом языке фильма Вендерса.

«Вивьенн Вествуд»

Кадр из фильма «Вивьенн Вествуд» Фотография Архивы пресс-служб

Неудержимая бунтарка Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood) – воплощение свободолюбия и верности себе во всем. Однако с начала своей карьеры в 70-х она не раз меняла источники вдохновения и варьировала стили от панка к кринолинам и снова к панку. Документальный фильм Джиллиан Гринвуд (Gillian Greenwood) 1990 года фиксирует Вивьен на пике славы и рассказывает о первых этапах ее жизни в моде. Вествуд (Вивьен Изабель Свайр оставила и прославила фамилию первого мужа) родилась в бедной рабочей семье. Поступив в один из художественных колледжей Лондона, она уже через полгода бросила его, решив, что девочке из рабочего класса не на что рассчитывать в мире искусства. Но огонь в крови будущей королевы панка не угасал: она работала школьной учительницей и параллельно продавала самодельные аксессуары на блошином рынке Портабелло. Судьбоносной стала ее встреча с Малкольмом Маклареном (Malcolm McLaren) – будущим идеологом Sex Pistols и спутником ее жизни на следующие 13 лет. В 1971 году в лондонском районе Челси пара открывает магазин «Let it Rock», где продавались пластинки и дизайнерская одежда, изготовленная в том числе и Вивьен Вествуд. Панк стал магистральной молодежной субкультурой Великобритании с середины 70-х до конца 80-х. На фоне экономического кризиса, безработицы и сокращения бюджетов на социальные сферы молодежь из бедных районов чувствовала себя выброшенной на обочину жизни и была полностью разочарована в прошлом и будущем Великобритании. Именно образы этого разочарования и протеста выражала тогда в своем творчестве Вивьен Вествуд. Рваные футболки с дерзкими принтами и надписями, жакеты непонятного размера, кофты с рукавами до пола, небрежный стиль и сочетание несочетаемого, провокативные аллюзии на сексуальные фетиши в ее латексных и кожаных вещах – скандальную известность приобрела одежда от Вивьен Вествуд, на которой красовалось изображение королевы Елизаветы II с английской булавкой в губе. Первый показ ее коллекции на подиуме состоялся в 80-м году, и волна панка, а позже и нью-рэйва, перестав быть исключительно субкультурным явлением, захватила территорию высокой моды. Фильм Джиллиан Гринвуд интересен прежде всего откровенностью главной героини, ярким визуальным рядом и богатыми декорациями, присущими следующему, иронически-помпезному периоду ее творчества, когда Вествуд вдохновлялась нарядами благородных дам XVIII века.

Нажмите и читайте нас в Facebook
Спецпроекты
НовыйФевраль 2017
Love