В мире, где существуют «макияж без макияжа» и «укладка без укладки», просто обязан был появиться «аромат без аромата». И если с первыми двумя понятиями все более-менее ясно — ради них beauty-лингвисты даже изобрели емко-интернациональные термины nude и next day after — то с ароматами по-прежнему творится словесная неразбериха.
Несмотря на то, что один из главных зачинщиков — мускус — известен еще со времен египетских фараонов, которые умащивали им свои бренные тела, официальной датой революции многие считают 2006 год. Именно тогда миром завладели эксцентричные молекулы. Те самые, что болтались под ногами у парфюмеров, но никогда не воспринимались всерьез — и тут Геза Шоен взял и перевернул мир парфюмерии с ног на голову, водрузив на вершину пирамиды синтетический Iso E Super.
Пока классики парфюмерной сцены хватались за голову, потребитель пребывал в состоянии, сравнимом разве что с первым полетом человека в космос. А как еще реагировать на аромат, у которого нет запаха (во всяком случае, поддающегося описанию), но есть сногсшибательный эффект?
Он ни на что не похож, но при этом что-то напоминает. Он может внезапно исчезнуть и так же неожиданно вернуться. Он теплый, пахнет ничем и привлекает внимание каждого, кто находится рядом. А еще вам все время хочется нюхать свою кожу, потому что так сексуально и так естественно она не пахла никогда. Сегодня парфюмеры старой школы глаза не закатывают, а даже, наоборот, с интересом следят за новой деятельностью Гезы и сами экспериментируют в рамках устроенного им прорыва (читайте также: «Для эстетов: необычные ароматы с нотами красного вина, книг, сауны и не только»).
Цветочный аромат MOLéCULE 234.38, Zarkoperfume с засекреченным составом
За брендом Zarkoperfume стоит датский гений с подозрительно русской фамилией Павлов — он не балует журналистов интервью, не любит распространяться о составе своих творений и не скрывает уважения к всемогущим молекулам. Читать комментарии на Fragrantica о его работах — дело увлекательное, но утомительное. Сколько всего чудится обладателям того же аромата MOLéCULE 234.38, исчислению не поддается. Поэтому тут лучше расслабиться и носить аромат где-нибудь на шее или запястье, наслаждаться самим и позволять другим. Мурашки included.
Древесный фужер I Don’t Know What, D.S & Durga с нотами бергамота, ветивера, сандала, цибетина, амбры и Iso E Super
Красноречивое название «не знаю что» позволило создателям аромата пойти в наступление двумя путями: носить сольно (и метаться в ассоциациях) или носить поверх любимого и более человеческого аромата. Вторая история оказалась возможной как раз благодаря синтетическим нотам в составе. Они не вклиниваются в пирамиду, а устраивают спецэффекты с тем, что уже есть в наличии. Так что если космический шаттл, бесшумно бороздящий просторы вашего кожного покрова, получит зеленый свет покинуть стерильную зону, то может запросто случиться внеземной контакт. Иногда даже с коротким замыканием.
Цветочно-зеленый аромат Le Chevrefuille, Goutal с нотами жимолости, жасмина, петигрейна, нарцисса, лимона
Представьте себе, что на коже можно было бы унести абсолютно любой аромат — даже самый неуловимый. Например, тот, который дурманит в саду из цветущей жимолости. Или тот, который мимолетно чувствуешь, проходя сквозь белый вихрь опадающих лепестков вишни. Или те пара секунд, когда перед глотком ощущаешь теплоту душистого белого чая. Кажется, все они настолько прозрачны и недолговечны, что, покинув сад, растворяются в воздухе безвозвратно. Чтобы этого не случилось, приходится нарушать законы природы в рамках одного парфюмерного флакона. И помните: чем больше букет, тем меньше от него смысла. Иногда и один цветок за ухом позволяет сердцу замереть.
Фужер Adr_ett, Nomenclature с нотами мускуса, розового перца, ириса, бобов тонка, амбры и ванили
В молекулярно-парфюмерных вопросах Франк Фёлькль — виртуоз. Герой нашего времени искренне считает, что для молодежи слово «парфюмерия» — ругательное. Им не нужны калейдоскопы нот и непроветриваемые шлейфы — им подавай намеки и полутона. Аромат, который он смешал для Nomenclature, обволакивает, не стремится к динамике и не отвлекает посторонними руладами. На словах кажется двумя пальцами об асфальт, но на деле как макияж без макияжа — вроде чисто, а там ушло полдня и не меньше двадцати наименований косметики.
Древесный аромат After Shower, Nonfiction с нотами пачули, горького апельсина, гваяковой древесины и вермута Campari
Задолго до главной напасти 2020 года, явление аносмии встречалось тут и там и никого не пугало. Условно это некоторое число людей, которое не чует носом синтетические молекулы. В магазинах они часто разводили руками и не понимали, как за аромат, который ничем не пахнет, можно выложить кругленькую сумму. В Южной Корее, откуда родом бренд Nonfiction, аносмия не так пугает, как аромат, нарушающий личное пространство. То ли дело запах чистой кожи после принятия душа или кокон теплой летней ночи — молекулы нового, недостижимого уровня. Обратите внимание, в Россию доставляют.
Древесно-цветочно-мускусный аромат Bois d’Hiver, Ex Nihilo с нотами кардамона, розового перца, цикламена, гелиотропа, белого кедра, пачули, нагармоты, сандала, мускуса
Несмотря на то, что название группы ароматов, о которых мы говорим, все еще вакантно, колумнистка The New York Times Рэйчел Сайм сделала хорошую попытку и нарекла их new softies. Во всяком случае, на Bois d’Hiver ложится идеально. Все-таки лес зимой это вам не лес летом. С одной стороны то же самое, но с другой — абсолютно другой мир, чуть скованный, сонный и умиротворенный. Где это видано, чтобы в составе были неприступные кардамон, перец и пачули, а на деле пахло так, что хочется взять в нежную охапку, дышать в такт и никуда никогда не отпускать. Чьих рук дело, вам уже объяснять не надо.
Цитрусовый фужер ck Everyone, Calvin Klein с нотами имбиря, апельсинового масла, чая, родниковой воды, амбры, пачули, кедра, мускуса
С одной стороны, с gender free, органическим и подходящим для веганов ароматом из 79% натуральных компонентов все понятно как божий день, с другой стороны — как человеку по имени Альберто Морильяс, который как вроде бы не волшебник, удалось запечатлеть запах, который длится ровно секунду своей жизни?! Тот самый, что появляется с треском лопнувших полукружий сочного арбуза, озаривших этот летний день сиянием красной мякоти. Свежий, кристально-тонкий, родной, головокружительный и такой мимолетный.
Фужер Silver Mountain Water, CREED с нотами бергамота, мандарина, зеленого чая, черной смородины, петигрейна, гальбанума, сандала, мускуса
Появление на свет в 1995 году задолго до бума на «синтетические» ароматы, говорит о явно размытых главах этой истории. Конечно, никакие молекулы в Silver Mountain Water не солируют, но однозначно выполняют свои сторонние функции. По-другому, какой бы отборный бергамот вы ни взяли, создать ощущения умытого хрустально-чистой водой из ручья лица, не получится. Как и оставшихся капелек на коже, поймавших альпийское солнце и сверкающих всеми цветами радуги.
Зеленый фужер Absinthe Boréale, Maison Crivelli с нотами полыни, лаванды, герани, пихтового бальзама, чабреца, мускатного шалфея, эвкалипта, дубового мха
Молодой человек Тибо Кривелли, основавший бренд имени себя в 2018 году, нанимает на работу парфюмеров не только талантливых, но и впечатлительных, иначе бриф так и останется брифом. Ведь кофе ему хочется выпить на краю извергающегося вулкана, а разбить розовый сад приспичило на дне морском. И если эти запахи вполне себе осязаемы, несмотря на все безумие идеи, то в Absinthe Boréale парфюмер Натали Фейстауэр действовала интуитивно — вряд ли кто-то из вас и участников процесса смаковал ледяной абсент под мурманским северным сиянием. Получилось феноменально, спасибо древесно-бальзамическому аккорду javanol-evernyl-coumarin-musk.
Цветочный аромат Apollonia, Xerjoff с нотами белых цветов, ириса, мускуса
Холодный, металлический, отстраненный и собирающийся улететь на Луну — он еще на земле, но уже пахнет, как если бы млечный путь имел свой собственный запах. Мерцающая белая пудра на пронзительно-черном бархате открытого космоса. Оглушительно тихий, бесконечно стойкий и неимоверно впечатляющий. Интересно, а знают ли Apollonia и Илон Маск о существовании друг друга? И просто ли совпадение, что его фамилия и главный компонент аромата на английском языке звучат пугающе одинаково?
Фото: Getty Images, архивы пресс-служб
