Все, что касается очищения кожи, до сих пор окружено парадоксами. С одной стороны, хочется «сияния» и «гладкости». С другой, никто не хочет раздражения, шелушения и воспаления. Парадокс в том, что многие уходовые средства обещают первое, но дают второе. А все потому, что очищение часто путают с травмой. В центре этой путаницы — кислоты, скрабы, агрессивные пилинги.
Что происходит с кожей при эксфолиации
Кожа это орган, и она умеет обновляться. Клетки зарождаются в базальном слое, поднимаются вверх, ороговевают и отмирают. Эти мертвые клетки формируют защитный барьер, но со временем их становится слишком много — поверхность становится шершавой, цвет тусклым, а поры забитыми. Эксфолиация нужна не для того, чтобы «стереть» кожу, а чтобы аккуратно помочь ей расстаться с тем, что уже не нужно. (читайте также: 5 причин, почему ваша кожа будет в восторге от куркумы)
Суть мягкой эксфолиации — не разрушить, а отделить. Это важно. Агрессивные средства буквально «снимают» слой за слоем, обнажая живую ткань. Мягкие — ослабляют связи между клетками и дают им уйти самостоятельно. Так работает умная косметика — та, что не вмешивается в природу, а сотрудничает с ней.
Как действуют AHA, BHA и PHA кислоты
Разные кислоты действуют по-разному. И чем лучше вы это понимаете, тем безопаснее и эффективнее будет ваш уход.
AHA-кислоты (альфагидроксикислоты): водорастворимые. Они работают на поверхности кожи. Самая популярная — гликолевая. Ее молекула самая маленькая, поэтому она проникает глубже всех и активнее всего стимулирует обновление. Но именно она чаще других вызывает раздражение. Молочная кислота — крупнее и мягче. Она дополнительно увлажняет и подходит для сухой кожи. Миндальная — самая деликатная из AHA, почти не вызывает реакций, но действует медленно.
BHA-кислота (бета-гидроксикислота): жирорастворимая. Это в основном салициловая кислота. Она проникает в поры, растворяет сальные пробки и уменьшает воспаления. Идеальна для жирной и проблемной кожи. Но у чувствительной может вызвать сухость и шелушение.
PHA (полиоксикислоты): новое поколение. Более крупные молекулы не проникают глубоко и действуют крайне мягко. Типичный представитель — глюконолактон. Он подходит даже для кожи с розацеа и экземой, а также для тех, кто не переносит AHA/BHA.
Ключевой параметр, определяющий поведение кислоты, — pH. Чем он ниже, тем активнее и агрессивнее действие. Средства с pH 3 и ниже — для профессионалов. Домашние формулы должны быть в диапазоне 4–4,5. Тогда кислота будет работать, но не разрушать.
Энзимы: нерастворимая альтернатива
В отличие от кислот, энзимы не «разъедают» связи между клетками, а разрушают белки, которые удерживают их вместе. Это ферменты растительного или бактериального происхождения, которые действуют избирательно. Самые известные:
Папаин — из папайи. Разрушает кератин, стимулирует отшелушивание. Хорошо переносится, почти не вызывает реакций.
Бромелайн — из ананаса. Помимо эксфолиации, обладает выраженным противовоспалительным действием.
Субтилизин — бактериальный фермент. Используется в дерматологии при лечении гиперкератоза.
Энзимы особенно хороши для реактивной, сухой, зрелой кожи. Они действуют медленно, мягко, физиологично. Идеальны в ежедневном уходе.
В отличие от кислот, энзимы не делают кожу фоточувствительной, не влияют на pH, не мешают микробиому. Но требуют стабильной формулы: температура, влажность, срок хранения — все важно.
Как часто можно использовать
AHA — 1–2 раза в неделю. При высокой чувствительности — раз в 10 дней.
BHA — до 3 раз в неделю для жирной кожи. Для сухой — максимум раз в 7–10 дней.
PHA — можно использовать каждый день. Особенно в виде тоника.
Энзимы — до 3 раз в неделю, в зависимости от формулы.
Важно: если вы используете несколько средств с эксфолиантами (например, тоник + маска), не накладывайте их в один день, это перегруз. (читайте также: Почему ваша кожа недовольна вашим меню (и что в нем изменить))
Что говорят исследования
Мягкая эксфолиация — это не маркетинг, это клинически подтвержденный подход. В исследовании Grimes PE, et al., Dermatol Surg. 2004, использование гликолевой кислоты 5% показало стойкое улучшение текстуры кожи и снижение выраженности гиперпигментации уже через 6 недель.
Другое исследование (Journal of Cosmetic Dermatology, 2018) сравнивало AHA и PHA на коже с экземой. Только PHA показали положительный эффект без обострений. Участники, применявшие глюконолактон, отмечали улучшение гладкости, снижение сухости и повышение комфорта кожи.
По энзимам: клиническое испытание с участием 42 пациентов с гиперкератозом (2021, Университет Дюссельдорфа) показало, что папаин в форме энзимной пудры уменьшает толщину рогового слоя на 18% за месяц без признаков раздражения.
Мягкая эксфолиация снижает уровень воспалительных маркеров (IL-1α, TNF-α), укрепляет барьерную функцию (повышение уровня церамидов на 12%) и способствует нормализации микробиома.
Что выбрать для вашей кожи
Если кожа сухая и чувствительная, идеально подойдут глюконолактон (PHA), молочная кислота и энзимы. Эти компоненты не повреждают барьер, не сушат и даже обладают легким увлажняющим действием. Гликолевая и салициловая кислоты здесь не подойдут — риск раздражения высок.
Для жирной, проблемной кожи с акне предпочтительна салициловая кислота: она очищает поры, снижает воспаление, регулирует себум. Миндальная кислота — альтернатива для тех, кто плохо переносит BHA. А вот ферменты и PHA на такой коже будут слабоваты.
Если кожа зрелая и тонкая, стоит выбрать мягкие AHA (молочную, миндальную) и энзимы, особенно папаин. Эти компоненты стимулируют обновление, не истончая кожу. Гликолевая кислота допустима в низкой концентрации.
Комбинированной коже подходят миндальная кислота, глюконолактон и ферментные пилинги — они сбалансируют жирные и сухие зоны, не перегружая кожу.
При розацеа, дерматитах, гиперчувствительности — только PHA и энзимы. Никаких AHA и BHA. Минимум компонентов, максимум восстановления.
Как применять правильно
Очистите кожу: мягкое средство без кислот.
Нанесите эксфолиант: строго на сухую кожу, без трения.
Выдержите время: маска — 5–10 мин, тоник — не смывается.
Нейтрализуйте (если требуется): только при применении концентрированных кислот.
Увлажните: сразу после — крем или сыворотка с церамидами.
SPF обязательно: даже зимой. Без него никакого пилинга.
Ошибки, которые портят кожу
Использование слишком агрессивных средств.
Высокие концентрации кислот (10% и выше) без адаптации — верный путь к поврежденному барьеру, воспалениям и обострению акне. Особенно опасно для сухой и зрелой кожи.
Частота без понимания.
Ежедневное применение кислот, особенно в сочетании с другими активами (ретиноидами, витамином C), приводит к хроническому воспалению кожи, ее истончению и повышенной чувствительности. (читайте также: Кожа без пор — это диагноз: как индустрия создает комплексы)
Неправильные комбинации.
Многие сочетают кислотные пилинги с механическими скрабами или агрессивными очищающими гелями. Это перегруз. Кожа получает двойной удар и перестает восстанавливаться.
Отсутствие SPF.
После любого эксфолианта кожа уязвима к УФ-излучению. Даже зимой. Без солнцезащиты возрастает риск пигментации, фотостарения и дерматитов.
Игнорирование симптомов.
Жжение, стянутость, шелушение, зуд, покраснение — все это не «нормальная реакция», а сигнал. Если такие симптомы повторяются — средство не подходит.
Попытка компенсировать.
После агрессивного пилинга многие пытаются «восстановить» кожу масками и маслами. Но сначала нужно остановить повреждение. Не лечить последствие, а убрать причину.
Фото: соцсети @tianamannarino, @annaastrup
