В моей профессионально-парфюмерной жизни две важные миссии. Отучить вас пытать консультантов на предмет «а какой это аромат – мужской или женский?» и считать синтетику заведомо синонимом дешевизны и низкого качества. Если вам кажется, что все началось с Гезы Шоена и его сомнительно-прекрасных Escentric Molecules в 2006 году, то вы глубоко заблуждаетесь. В 1921 году парфюмер Эрнест Бо смешал на свой страх и риск цветочные абсолю с синтетическими альдегидами, покорив тем самым сумасбродную брюнетку, скромно окрестившую сие творение Chanel № 5. Самое ценное в этой истории, что уже тогда возможности натуральных и синтетических компонентов использовались на равных. 

Iri_del, Nomenclature
Iri_del, Nomenclature

К примеру, ничто кроме абсолю из цветков жасмина самбак не передаст их аромат так реалистично, зато cis-Jasmone и Jasmonal H пахнут так же правдоподобно, только еще с ощущением раннего утра после дождя на рынке в Пондичерри. Это как красный и алый цвет – вроде одно и то же, но разница в пропасть. Примеров, разбивающих ваши мечты вдребезги, хоть отбавляй: в те времена, когда парфюмерия еще не знала понятий intense, fraIche и l’eau, а аромат существовал в одной-единственной версии, ошеломительный успех был достигнут далеко не эфирными маслами, а дигидромирцено­лом в Drakkar Noir, Guy Laroche, этилмальтолом в Angel, Thierry Mugler, и метилдигидрожасмонатом в Eau Sauvage, Dior. Утверждение, что синтетика уступает в цене натуральным компонентам, по крайней мере недальновидно. Фунт (чуть менее полкило) древесины сандала из Индии, пока дерево окончательно не истребили, стоил $800, а цена синтетического Amberiff стартует с $1200. 

Synthetic Garage, Comme des Garçons
Synthetic Garage, Comme des Garçons

В защиту последних всегда высказывается парфюмер Франсис Кюркджян. «Давайте размышлять как архитекторы. Дом из глины и соломы – это просто лачуга, долго такой не протянет. Дому обязательно понадобятся цемент, сталь и стекло, чтобы вы захотели в нем жить». Креативный директор Givenchy Parfums Франсуаза Донш говорит так: «Дома моды имеют свои ателье haute couture, в парфюмерии это компании типа Firmenich или IFF – то, что там создают химики, помогает нам восхищаться ароматами, терять дар речи, мечтать и даже плакать от счастья». 

Missoni Eau Toilette, Missoni
Missoni Eau Toilette, Missoni
Модель на показе Maison Margiela
Модель на показе Maison Margiela

Современная парфюмерия пошла еще дальше: одно дело искать нюансы и оттенки, смешивая между собой натуральное и не очень, другое дело – возводить на пьедестал неповторимость синтетических ингредиентов: Cetalox, Javanol, Iso E Super. Успех последнего компонента, кстати, часто приписывают немецкому парфюмеру Гезе Шоену, но здесь скорее его заслуга как талантливого маркетолога. Iso E Super не менее нежно любят и используют Жан-Клод Эллена (Hermes), Серж Лютанс, Линда Пилкингтон (Ormonde Jayne) и ребята из Le Labo, готовые ради крутого результата работать даже в убыток себе. Уверен, что такого поворота событий вы явно не ожидали.

Inception, Zarkoperfume
Inception, Zarkoperfume

Забавно еще то, что многие синтетические молекулы имеют натуральное происхождение. Любимый маркой Initio гедион, который они используют в криминальной концентрации, синтезируется из эфирного масла жасмина. Амброксан, спасший жизни китов, выделяющих серую амбру, добывается из листьев мускатного шалфея. А табачно-карамельный кумарин выделяют из известных всем бобов тонка.

Celluloid, Aether
Celluloid, Aether

Мое последнее открытие на данном поприще – французские ароматы Aether (вот уж от кого не ждешь реверанса в сторону синтетики). Что они там вытворяют – достойно как минимум ознакомления. Если, конечно, ваш парфюмерный снобизм готов снизойти до нот целлофана, антифриза и прочей космической пыли.

1/5
Elixir de Musc, Mizensir

Фото: Getty Images, архивы пресс-служб, личный архив