Блази в Chanel, Андерсон в Dior: самые ожидаемые дебюты модного сезона (их нельзя пропустить)

На фоне Джонатана Андерсона даже заядлый трудоголик почувствует себя not good enough, ведь выходец из Loewe приходит в студию в восемь утра и уходит после полуночи — и так каждый день. А как иначе, когда на твои плечи ложатся 18 коллекций в год для величайшего модного Дома? Каким Джонатан Андерсон видит мужской Dior мы уже узнали — дизайнер дебютировал на Неделе моды в Париже 27 июня (почитать, как это было, можно в нашем материале: Дракула, garden core, баска из 2010-х. Как прошел первый показ Джонатана Андерсона для Dior). Но мужская линейка — это только полдела, ведь для всех брендов, а особенно для Dior (которые изначально шили только для женщин), именно женская является основной.

К счастью, главный интроверт фэшн-мира все же нашел в себе силы позаигрывать с аудиторией и тонко намекнуть на то, как будет выглядеть коллекция для женщин. Во-первых, мы ждем отсылки к викторианскому стилю. Что об этом говорит? Как минимум, платье Альбы Рорвахер — актрисы, которую Dior одел к Венецианскому кинофестивалю. Она появилась в темно-синем наряде с высоким воротом, длинными рукавами и турнюром — Альба словно сошла с полотен XVIII века. Да и на мужском шоу было много викторианского — кейпы, воротники-стойки, баска.

Во-вторых, Джонатан точно будет работать с кодами Дома — собственно, он уже начал это делать. Дизайнер возродил сумку Lady Dior в светло-сером оттенке, того самого Dior Grey из далекого 1947 года. А еще Дом пошил для Греты Ли платье с крупным бантом, который мы можем видеть на флаконе духов Miss Dior, и который также является символом Дома. Единственное, чего боятся поклонники Дома — того, что Джонатан подойдет к коллекции слишком экспериментально (все же помнят его туфли с каблуками-томатами для Loewe?). Однако мужская коллекция показала, что Андерсон играючи комбинирует прошлое Дома с новаторскими элементами — уверены, так будет и в женской.

Матье Блази в Chanel

6 октября, Париж

А вот Матье Блази, в отличие от своего коллеги, оказался куда более закрытым — с момента его назначения 1 апреля 2025 года мы не увидели ни одного намека на то, как будет выглядеть Chanel под его руководством. Одно можно сказать точно — на Блази лежит колоссальная ответственность, ведь среди всех модных брендов Chanel славится самой большой лояльностью покупателей. В 2025 году BOF пришел к выводу, что клиентки Chanel не покупают вещи точечно, для них важны тотал-луки с показа — настолько велико доверие к марке. А если учесть, что один костюм Chanel из твида стоит больше миллиона рублей, и еще столько же за сумку — такую прибыль терять точно не хочется.

Несмотря на риски, Блази точно нужен Chanel больше, чем они ему. При Виржини Виар бренд перестал задавать тренды, концентрируясь только на классических силуэтах — не рабочая стратегия, если хочется привлечь новую аудиторию. Блази в Bottega Veneta сделал бренд виральным: сумки Sardine и Andiamo быстро стали it-bags, звездные инфлюенсеры, например, Джейкоб Элорди, привлекали к айтемам еще больше шумихи. Это отражалось и на цифрах: в третьем квартале 2024 года Bottega стали единственным брендом конгломерата Kering, показавшим рост продаж. И хотя загадывать пока рано, как и в случае с Андерсоном, фешн мир ждет от Блази грамотного сочетания новизны (для новой аудитории) и соблюдение правил кодов Дома (чтобы уважить и не разочаровать лояльную).

Пьерпаоло Пиччоли в Balenciaga

4 октября, Париж

С момента назначения Пьерпаоло креативным директором Balenciaga в индустрии начали шутить, что дизайнер наманифестил себе это место. Уж больно его кутюрные коллекции Valentino похожи на то, что делали Balenciaga при Кристобале — эти пышные юбки, яркие цвета, утрированная женственность и правильная работа с пропорциями. Романтик мира моды — так когда-то называли самого Кристобаля Баленсиага, а теперь называют Пиччоли — перешел в Balenciaga после 25 лет в Valentino, что считается огромным сроком в нашу-то эпоху быстрой смены креативных директоров.

С сезона весна-лето 2022-23 у модных критиков складывалось ощущение, что Пьерпаоло устал от Дома — почерк в коллекциях начал повторяться, нововведений становилось все меньше. Но и про его назначение в Balenciaga тоже мало кто думал — все-таки за 10 лет бренд стал так прочно ассоциироваться с эстетикой Демны, от которой Пьерпаоло неумолимо далек. WWD писали, что причина такого нестандартного решения в желании Франсуа Анри-Пино дать Дому Balenciaga новое дыхание и вернуть ему наследие Кристобаля. Как мы говорили, шансы есть — при том, что Пьерпаоло Пиччоли, очевидно, нет-нет, да и заглядывал в архивы Дома.

Остается только один вопрос — сможет ли Пьерпаоло дать Balenciaga столько же виральности, сколько давал Демна? Ведь очевидно, что Пиччоли не хитмейкер, а скорее упорный труженик. Пока получить ответ на этот вопрос невозможно — Пиччоли не тизерит никаких деталей ожидаемой коллекции, так что ждем показа в начале октября.

Луиз Троттер в Bottega Veneta

27 сентября, Милан

Словно на Сен-Лоране после Кристиана Диора, на Луиз Троттер лежит груз колоссальных ожиданий — ведь представить Bottega Veneta без Матье Блази практически невозможно, его дух до сих пор живет в Доме. Впрочем, никто и не думает его изгонять — ведь дизайн Троттер во много похож на то, что делал Блази.

Ее главная черта — умение играть с фасонами. На показе Carven (главой которого она была год) весна-лето 2025 Луиз показала свободу прямоугольных силуэтов, перчатки с аккуратно присобранной тканью, топы с расслабленной и модной в 2025 году баской. Вместо классического пошива представила платья и пальто, словно надетые внутренней стороной, а ее оттенки — нежный молочный, приглушенный красный вместо яркого алого, благородный серый — легко представить в обычной жизни. Собственно, это вторая черта дизайна Луиз — она делает вещи, которые легко носить. Дизайнер даже признавалась, что ездит на работу на велосипеде, чтобы лучше понять обычных женщин и их ожидания от гардероба.

Получается, широкие лацканы на пиджаках Carven легко представить в опенспейсе, аккуратные шелковые мюли прекрасно впишутся в образ для прогулки по Парижу. Тем же отличался подход Блази в Bottega Veneta — да, на показах были яркие вещи, как не вспомнить плетеный букет цветов за $7000, но в основном его вещевые формулы были простыми и понятными.

Правда, одно Луиз точно придется изменить. В Carven она была камерным дизайнером: звала на показы ограниченное количество людей и почти не делала виральных вещей. Bottega Veneta — яркий и заметный бренд, и Луиз придется мимикрировать, чтобы не потерять аудиторию. Как это будет, узнаем уже в конце сентября.

Дюран Лантинк в Jean Paul Gaultier

5 октября, Париж

В 2021 году Жан Поль Готье покинул одноименный модный Дом, и с тех пор коллекции в нем показывали только приглашенные дизайнеры — в 2024-м Людовик де Сен-Сернен, за год до этого Хайдер Аккерман и другие. В 2025-м Дом решил наконец поставить постоянного креативного директора, и выбор пал на Дюрана Лантинка. До этого Лантинк не работал в сторонних брендах, концентрируясь на развитии собственной марки Duran Lantink, которую открыл в 2016 году, и которая в 2024-м даже взяла второе место престижной модной премии LVMH (читайте также: 5 фактов о Соши Оцуки — новом Армани и победителе премии LVMH Prize 2025).

Его имя известно не так хорошо, как Джонатана Андерсона или Матье Блази, зато у Лантинка уже есть уникальный стиль. На показе весна-лето 2025 он играл с формами, как Comme des Garcons, экспериментировал, представив топ в виде мужского торса, и смело комбинировал трендовые принты, как змеиный с зебровым. Ту же дерзость ожидаем увидеть и в дебюте Лантинка. Жан Поль Готье уже назвал его «новым enfant terrible мира моды», а также отметил «энергию и ироничное отношение к моде, которые были присущи ему в начале пути». Впрочем, в новой коллекции Лантинку придется показать долю риска не без доли приземленности, ведь это будет коллекция ready-to-wear, которую должно быть легко представить в реальной жизни.

Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес в Loewe

3 октября, Париж

В 1998 году Маккалоу и Эрнандес познакомились в престижном колледже дизайна Parsons School of Design, а уже через пять лет запустили собственный бренд Proenza Schouler, первую коллекцию которого полностью выкупил универмаг Barneys. Минималистичные и простые для понимания коллекции Джека и Лазаро носили как девушки от Нью-Йорка до Парижа, так и it-girls, вроде Хлои Севиньи и звезды на красных дорожках.

Несмотря на очень лаконичный дизайн, Джек и Маккалоу — удачное решение для Loewe, как и Джонатан Андерсон, экспериментировать они тоже умеют. Например, с яркими принтами (идеи для них, по словам дизайнеров, они черпают в путешествиях), колор-блоком и сложными тканями. Спустя 22 года после основания бренда они наконец открыли новую главу своей жизни, приняв модную эстафету от Джонатана Андерсона. Высока вероятность того, что дебют пройдет удачно — в Loewe гораздо больше бюджеты и команда, что позволит дизайнерам развернуться.

Есть и еще один показ, заслуживающий внимания — и это Gucci 23 сентября в Милане. Однако он не станет дебютом для Демны — свою первую коллекцию он покажет только в 2026 году. А на предстоящем шоу нас ждет «напоминание о корнях Gucci» — что именно это значит, узнаем уже через две недели.