Сегодня о Джереми Скотте слышали даже те, кто к миру моды не желает иметь ни малейшего отношения. Его McDonalds-коллекция в свое время разлетелась не хуже горячих пирожков, а розовые Barbie-платьица вызвали настоящий ажиотаж среди давно повзрослевших девушек, внезапно окунувшихся в детство (в котором, к тому же, сбылись все мечты).
В новом документальном фильме Влада Юдина, премьера которого назначена на конец сентября, Джереми называют «народным дизайнером», в то время как Америка величает его «главным бунтарем fashion - индустрии». Сам же любимчик нового поколения всякие звания отрицает: он просто делает то, о чем мечтал с самого детства, параллельно эпатируя публику и устанавливая моду на чудаковатые вещи.
До того, как стать настоящим трендсеттером и возродить былую славу дома Moschino, Скотт шил платья из занавесок и учился дизайну в нью-йоркском Институте Пратта. Первым подиумом ему служил бар на площади Бастилии в Париже, а уже через некоторое время бренд Jeremy Scott был хедлайнером столичной Недели моды. Бумажные медицинские халаты вкупе с привязанными к ногам каблуками и диковинные ассиметричные костюмы полностью соответствовали бунтарскому духу 90-х, а посему быстро нашли свою аудиторию.
Очень скоро за нарядами от Скотта выстроилась «звездная» очередь из Бьорк, Бритни Спирс и Леди Гаги, а компания Adidas предложила дизайнеру многолетнее сотрудничество. Очки-Микки-Маусы, «крылатые» куртки и кеды с гориллами, родившиеся в результате этих коллабораций, - далеко не самые безумные его выдумки. В 2006 году у Джереми началась настоящая любовь с фаст-фудом, вылившаяся в браслеты-пончики, бусы-печеньки и одежду с изображением бургеров. Те же мотивы появились в его дебютной сезонной коллекции для Moschino - той самой, которой «поперхнулись» критики, но с удовольствием «умяла» общественность.
В итальянский дом моды Moschino американский дизайнер пришел в год 30-го юбилея марки, сменив на посту, казалось бы, бессменную Росселу Джардини. Злопыхатели утверждали, что гротескное восприятие моды Скотта никак не вяжется с легкой иронией отца-основателя бренда, который при помощи забавных надписей на футболках все же говорил о серьезных вещах. Однако уже на первом своем показе он доказал индустрии, что, хоть и не говорит по-итальянски, отлично изъясняется на языке марки. Новоиспеченный креативный директор не просто привел в дом молодежную аудиторию, но и вернул ему энергию, потерянную после смерти Франко Москино.
Теперь ни у кого не осталось сомнений, что Джереми Скотт неплохо справился с поставленной руководством задачей и таки переиначил ДНК бренда на новый лад: мишки со знаменитого «плюшевого» платья 1989 года перебрались на ультрасовременные бомберы и платья, а пластмассовый «пацифик» превратился в полноценный аксессуар. Скотт, как и Франко, играет в моду, вдохновляясь до смешного простыми вещами (скидочными купонами, кредитными картами и конфетными обертками), и сквозь призму своих творений подтрунивает над обществом потребления и самой модой.
«В моде всегда можно находить смешное», - говорил Москино и вешал на борт жакета в духе Chanel столовые приборы. Его американский преемник пошел дальше и поместил на карманы культовой модели целые сумки для шопинга.
Коллекции сорокалетнего блондина куда проще сложноскроенных нарядов Кристофера Бейли или Николя Гескьера, но именно они фиксируют все происходящее в обществе и искусстве, воспевая современную поп-культуру. «Мы живем в поп-мире, а я в нем поп-дизайнер, - говорил Скотт в одном из интервью, - Так же, как мой кумир Энди Уорхол был поп-артистом. Это правила игры, и они меня устраивают».
За последний год Jeremy Scott и Moschino стали самыми «носибельными» марками: работы дизайнера идеально вписываются и в контекст street style, и в вечерний dress code, что регулярно доказывают самые громкие имена моды, кино и музыки. Анна Делло Руссо, к примеру, не может обойтись без стильных Jacket bags, Кэти Перри дефилирует по Красной дорожке в неординарном граффити-платье, а Мадонна берет костюмы Джереми в свое мировое турне. К слову, он прекрасно справился бы и без такой титанической звездной поддержки, ведь мир любит его причудливые изобретения не за то, что их носит Голливуд, а за то, что они свободны от всех модных канонов.
Фото: GettyImages
