Миланская неделя моды в сезоне весна-лето 2027 прошла без громких попыток изобрести женщину заново — вместо этого дизайнеры грамотно пересобрали ее гардероб. Знакомые вещи получили другие роли: юбка стала главной героиней образа, белье перестало быть исключительно интимной деталью, а утилитарность наконец устала спорить с чувственностью.
В Милане вообще редко говорят о моде отвлеченно — здесь важнее ответить на вопрос, как будет устроена вещь, насколько она жизнеспособна за пределами подиума, с чем ее можно сочетать и что она скажет о своей хозяйке без помощи логотипа. Поэтому коллекции этого сезона были построены на конкретных предметах: жакетах, юбках, куртках, комбинациях, шортах, платьях, ремнях и сумках, которые должны выдержать не один выход, а целый день — от первого кофе до позднего ужина.
Именно в этом и заключается главный итог: весной 2027 мода предлагает по-новому посмотреть на уже знакомые вещи в шкафу. Плиссированную юбку — носить с бра-топом и тонким джемпером, сафари-куртку — сочетать с шелком, строгий жакет — надевать поверх кружева, а вечернее платье — выбирать ради ощущения свободы.
Prada: юбка как главная вещь сезона
Если раньше главным предметом для экспериментов у дизайнеров были брюки, тренчи или жакеты, то Миучча Прада и Раф Симонс сделали ставку на юбку. В коллекции Prada она стала отправной точкой для каждого из 63 образов: вокруг нее выстраивались пропорции, материалы, стилизация и даже настроение.
Юбки были плиссированными, расшитыми кристаллами, дополненными увеличенной фурнитурой и слоями кринолина. Некоторые силуэты словно отходили от тела и создавали вокруг него собственную архитектуру, другие, напротив, выглядели почти случайно собранными — за счет технических тканей, застежек-липучек и деталей, которые можно менять прямо в процессе носки. Хлопок имитировал замшу и кожу, а технологичные материалы превращались в мягкое плиссе.
В этом и есть ДНК Prada — показать, что у вещи может быть несколько жизней. Одна и та же юбка способна выглядеть строго с рубашкой, подчеркнуто сексуально с бра-топом или расслабленно с тонким трикотажем (читайте также: Юбку с вау-эффектом возвели в абсолют: Миучча Прада о главном тренде весны 2027).
Fendi: женственность без границ
Первый весенне-летний показ Марии Грации Кьюри для Fendi был одним из самых ожидаемых событий Недели — и дизайнер выбрала для дебюта тему, которая давно занимает центральное место в ее работах: отношения одежды и тела. На подиуме эта мысль прозвучала как очень личное высказывание о женственности, свободной от жестких определений.
Белье стало основой коллекции: кружево, вышивка, тонкие бретели, комбинации и прозрачные слои появлялись как естественная часть повседневного гардероба. Их носили под платьями и жакетами, сочетали с более плотными тканями и строили на контрасте фактур — глянцевые поверхности соединяли с матовыми, шелк с анималистичным принтом, бархат с материалами, похожими на пергамент.
Важную роль сыграли и отсылки к итальянской поп-культуре, в том числе к Рафаэлле Карра. Отсюда — ощущение сцены, движения, темперамента и любви к одежде, которая не боится быть заметной. Fendi предлагают не выбирать между женственным и сильным, между мужским гардеробом и соблазнительными деталями: современный образ должен позволять все сразу.
Gucci: Демна ищет баланс
Год работы Демны в Gucci оказался временем настройки оптики. Дизайнер постепенно отходит от прямого переноса собственного визуального языка в пространство бренда и начинает искать точки соприкосновения между его личной эстетикой и архивом Дома. В новой коллекции Gucci как раз встретились миланская элегантность, сексуальность 1990-х и подчеркнуто молодежная дерзость.
Бомберы и регбийные рубашки с поднятыми воротниками сочетались с килтами в тартан, массивной фурнитурой Horsebit, низко посаженными джинсами, цепями и ремнями с несколькими пряжками. Преппи-коды здесь не выглядят слишком правильными: дизайнер намеренно нарушает их грубыми деталями и легкой небрежностью.
И конечно, сложно было не заметить объемную шубу, в которой на подиум вышла Роузи Хантингтон-Уайтли. На первый взгляд мех в весенне-летней коллекции кажется стилистическим противоречием, но именно в этом и заключается подход Демны. Он не собирает гардероб по принципу календаря, а сталкивает вещи из разных сезонов, социальных кодов и обстоятельств. Шуба здесь работает как знак статуса, избыточности и той самой гламурной свободы, которую Gucci всегда умел продавать лучше других.
Кроме того, это вполне миланский жест: меховое пальто поверх почти невесомого платья или с открытыми ногами — образ для того самого момента, когда нужно появиться эффектно. В интерпретации Демны такая шуба становится еще и знаком того, что мода снова разрешает себе быть непрактичной — и именно поэтому желанной (читайте также: В чем разница Gucci Тома Форда и Gucci Демны?).
Bottega Veneta: роскошь, в которой можно жить
Bottega Veneta продолжают развивать мысль о роскоши без театральности. В весенне-летней коллекции марка словно постепенно снимает с себя лишние слои: крой становится свободнее, одежда оставляет больше пространства между телом и тканью, а кожа выглядит настолько легкой, что почти не ассоциируется с привычной тяжестью материала.
Традиционное плетение intrecciato остается главным кодом Дома, но теперь его трактуют шире. Речь не только о кожаных аксессуарах, но и о самом принципе соединения — материалов, текстур, силуэтов, мужского и женского гардероба.
Это важно и с точки зрения общего направления моды. После нескольких сезонов, когда тихая роскошь почти превратилась в униформу из нейтрального кашемира и идеальных пальто, Bottega Veneta возвращают ей объем.
Max Mara: функциональность становится женственной
Max Mara обратились к женщинам-путешественницам 1930-х годов — Амелии Эрхарт, Фрее Старк, Осе Джонсон, Еве Диксон и Берил Маркхэм. Их гардероб, собранный из практичных вещей для дороги и работы, дизайнеры перевели на язык современной городской жизни.
Так появились сафари-куртки из фактурного льна, жилеты с карманами, куртки в духе авиационной формы, кожаные ремни, металлические кольца и сумки, которые могут превращаться из кросс-боди в клатч или рюкзак. Но рядом с ними — струящиеся юбки, тонкий трикотаж, шорты, напоминающие комбинации, и объемные тренчи на низкой посадке.
В этом сезоне Max Mara снова доказывают, что практичная одежда не обязана быть суровой. Напротив, именно функциональные детали делают образ более современным: карманы, ремни, застежки и плотные ткани могут стать основой для сложной, мягкой и очень женственной стилизации.
Ferragamo: рабочая форма и вечерний блеск
Максимилиан Дэвис продолжает строить современный Ferragamo на точном балансе между историей и актуальностью. На этот раз дизайнер обратился к 1940-м — периоду, когда женщины активно осваивали профессии, а их гардероб становился более функциональным и собранным.
Высокая талия, двойные ремни, жилеты, военные карманы, юбки-карандаши и тренчи с расширяющимся подолом отсылают к рабочей униформе, но не превращают коллекцию в буквальную реконструкцию. Дэвис противопоставляет строгому крою драпированный шелк, кожаные шлейфы, полупрозрачную резину, блестящую кожу и платья, покрытые пайетками.
Не обошлось и без архивов: дизайнер переосмыслил танкетку F 1947 года, созданную самим Сальваторе Феррагамо. Ее изгиб появляется в босоножках, туфлях и слингбэках, которые выглядят одновременно винтажными и очень современными.
Etro: новое бохо без костюмности
Бохо возвращается уже не первый сезон, но Etro предлагают самую деликатную его версию. Вместо буквального хиппи-гардероба — размытые принты пейсли, будто выгоревшие на солнце, мягкая палитра от пудрово-розовых и теплого желтого до холодного синего, зеленого, бордового и черного.
Платья становятся воздушными, полупрозрачными, с летящей бахромой и подолами, которые переходят в длинные шлейфы. Но дизайнеры не позволяют коллекции раствориться в одной сплошной романтике: ее заземляют узкие брюки, четкие жакеты, замшевые блузы, деним, гладиаторские сандалии, балетки и расслабленные сумки (читайте также: 5 модных приемов с Недели моды в Нью-Йорке, которые мы будем носить в 2027 году).
Giorgio Armani: эволюция вместо революции
Giorgio Armani продолжают развивать собственный язык без желания громко его переписать. В этом сезоне Сильвана Армани сместила привычные коды Дома через небольшие, но заметные изменения: жакеты стали длиннее и мягче, силуэты — более подвижными, а строгий крой перестал жестко фиксировать тело.
В коллекции читались отсылки к 1980-м — в сильных плечах, геометричных мотивах и металлическом блеске. Но это не ностальгия в лоб, а скорее воспоминание об эпохе, переведенное на современный язык. Палитра из слоновой кости, черного и золота позволила сосредоточиться на форме и фактуре, а отражающие ткани стерли границу между дневной и вечерней одеждой.
Символом сезона стала бабочка — образ трансформации, который особенно точно описывает подход Дома. Armani меняются не через отказ от прошлого, а через внимательную работу с тем, что уже стало их частью.
Moschino и Roberto Cavalli: мода снова разрешает себе быть громкой
На фоне общего стремления к продуманной носибельности особенно важными оказались марки, которые не побоялись вернуть в фешн-индустрию яркость, странность и визуальное удовольствие. Moschino представили дебют новых креативных директоров Симоне Риццо и Лориса Мессины — они показали коллекцию на крыше миланской парковки, где по подиуму и вокруг него двигались сотни людей.
Вместо буквального цитирования Франко Москино дизайнеры использовали его главное наследие — способность сомневаться в модных правилах. Футболки с граффити, преувеличенные объемы, платье с нарочито набитыми формами и мужские образы с гипертрофированной анатомией выглядели иронично, но не оторванно от жизни.
Фаусто Пульизи в Roberto Cavalli, напротив, вернулся к классическому максимализму Дома: анималистичные принты, вышивка, яркие сочетания, мини-юбки, велосипедки, топы-халтеры, низкая посадка и видимые детали белья напомнили, за что Cavalli любили в нулевые. В сезоне, где многие марки выбрали сдержанную палитру, Пульизи сделал ставку на старое доброе — удовольствие от одежды.
