Чего мы меньше всего ждем от кутюра, так это ярких трендов — но в сезоне осень-зима 25/26 они были, вопреки всем законам моды. Тут и стиль Дейзи Бьюкенен и ревущих двадцатых, и сверхпопулярное бохо, и, конечно, сливочно-желтый оттенок butter yellow.
Интересно смотреть и за яркими дебютами — в этом жанре на Неделе моды выступил Гленн Мартенс в Maison Margiela (спойлер, справился на отлично). Куда более трогательным вышел прощальный показ Демны в Balenciaga — вот кто точно пробил нас на слезу. Но обо всем подробнее — рассказываем о самых потрясающих образах прошедшего кутюра.
Кутюрная Неделя моды: 20 самых завораживающих образов
Schiaparelli
В новом кутюрном сезоне Дэниэл Розберри решил обратиться к прошлому Дома Schiaparelli. Отсюда и культовая серебряная куртка, созданная еще Эльзой, и названная в ее честь. Но дизайнер предложил не только оглянуться назад, но и устремить взор вперед, назвав коллекцию «Назад в будущее». Прекрасным далеком в его показе выступили космические браслеты, а также вещи, надетые задом наперед, которые точно станут глобальным трендом в ближайшие годы.
Самыми яркими на показе были красные платья. Первое — усыпанное кристаллами, и напоминающее чешую русалки. И второе — с бюстом в зоне спины и ожерельем в виде бьющегося сердца — отсылка к творению Дали 1936 года.
Balenciaga
Последний показ в Доме Balenciaga Демна посвятил самому себе и немного наследию Кристобаля. От создателя марки там было обилие гусиной лапки, а от его преемника — оверсайз-костюмы, четкие силуэты, ставшие фирменными тренчи-платья и спортивные куртки, которые Гвасалия первым сделал частью кутюра.
Вначале показа Демна включил запись с именами сотрудников, и выпустил моделей в спокойных образах, чтобы не отвлекать внимание от команды. Позже, когда в аудиосопровождение вступила Sade, Гвасалия показал хит ближайших красных дорожек — лаконичное платье из ярко-желтого шелка (читайте также: Десять лет за десять минут: как прошел прощальный показ Демны в Balenciaga).
Maison Margiela Artisanal
Первая коллекция Гленна Мартенса в Maison Margiela и всего вторая кутюрная в его портфолио получилась продуманной, цельной, а главное — очень красивой. Гленн изначально заявлял, что собирается переосмыслить коды Дома, созданные еще Маржелой, но на свой манер — даже сам показ прошел там же, где Мартин Маржела показал свою последнюю коллекцию. Так что аллюзии к его гению не удивительны, а более того, закономерны.
Гленн поиграл с масками, которые Маржела использовал, чтобы не отвлекать внимание от одежды. Правда, в интерпретации Мартенса маски получились иногда даже более яркими, чем сами платья — но этот тон в бренде задал еще Матье Блази, когда-то покрывший лица моделей Maison Margiela. Без внимания не остались и утягивающие, словно удушающие корсеты, так излюбленные предшественником Мартенса Джоном Гальяно. Большая часть коллекции была создана из винтажных или специально состаренных тканей, дабы отдать честь прошлому Дома — за неимением больших средств, Маржела начинал именно с перестройки уже бывших в носке вещей.
Georges Hobeika
Как зима превращается в весну, так диснеевская принцесса на показе Georges Hobeika сбрасывает лишние ткани и остается в полупрозрачном платье. Несмотря на то, что это осенне-зимний сезон, многие дизайнеры все же играли на теме обнаженного тела. Предстоящий холод за окном выдавала только длина макси и рукав до кисти. И, конечно, оттенки — тут, например, видим холодный розовый.
Ashi
В этом сезоне Ashi вдохновились женским телом также, как и другие дизайнеры, вот только не стали выводить моделей в голых платьях. Интригу создавали корсеты: с утрированной линией талии, черного цвета — получилось по-зимнему драматично. Еще одно платье Ashi, которое нам запомнилось, было с коричневым, словно сделанным из дерева, корсетом, и белой юбкой с драпировкой. Заметная отсылка к платью Balmain с Met Gala 2024 года не сделала его неудачным, а лишь напомнила о бесконечных — что норма — цитированиях в моде.
Robert Wun
Долгое время Роберт Вун оставался в роли труженика модного тыла, работая в ателье, создавая вещи для фильмов и гонконгского балета. До тех пор, пока в 2021 году дизайнер не поразил индустрию коллекцией с бесконечно красивыми драпировками, снятой на айфон. Отчаянные времена предполагают соотвествующие меры, и тогда Роберту просто ничего не оставалось — ведь на полноценную съемку коллекции нужны деньги, да и если бы они были, показ в условиях коронавируса не проведешь.
Умение подстраиваться под обстоятельства сделало Вуна известным на весь мир дизайнером, а теперь и постояльцем кутюрных Недель моды. На последней он тоже взял за основу тело, вот только не напрямую, а лишь следами. Невеста в его исполнении надела платье с отпечатками крови, кровавая тема замечена и на черном платье с алой вуалью и колготками. А критики еще упрекают Гленна Мартенса в жутких масках.
Elie Saab
Любимец восточного истеблишмента и голивудских звезд Эли Сааб в этом сезоне показал коллекцию в своем духе с идеальными силуэтами, усыпанными стразами платьями и сложными вышивками. Например, невеста в исполнении Сааба была одета в серо-бежевое платье из плотной парчи, расшитой вручную. Однако традиционность Эли еще не равна нежеланию воспринимать новые тренды, так что в одном из платьев прослеживалась отсылка к бохо с этими крупными цветами, расслабленным силуэтом и цветным мехом. Кроме того, почти половина платьев была в модном желтом или похожем на него золотом — вот что значит держать руку на пульсе трендов и адаптировать их под свою аудиторию.
Victor&Rolf
Слово «зима» Viktor&Rolf восприняли буквально и представили на подиуме платья для минусовой погоды. Глядя на эти гипертрофированные пуховики с лезущими перьями сразу вспоминаем пуховик Moncler, в котором Кэрри Брэдшоу пробиралась по сугробам во время коронавируса. Поиграли дизайнеры и с кожей — одним из самых зимних материалов.
Zuhair Murad
Стабильно хорошую коллекцию для покупательниц, не привыкших к модным экспериментам, показал Zuhair Murad. Томные ткани, расшитые вручную, облегающие силуэты, драматичный макияж — готовы поспорить, гостьи будущих свадеб уровня Ананта Амбани уже оформили предзаказ. Но, как и коллеги из Elie Saab, ливанский Дом тоже зашел на территорию трендов, и представил расшитые меховые накидки и платья в стиле ревущих двадцатых — модных в последнее время.
YANINA Couture
Тема арабесок проходит тонкой нитью через все коллекции Юлии Яниной, но в этой заметна особенно. Кутюр сезона FW/25-26 Юлия посвятила более чем тридцатилетней истории Дома, своим архивным наработкам и мимолетным зарисовкам. Черно-белая гамма намекает и на предстоящий холодный сезон, и на упомянутый стиль 20-х, когда женщины, благодаря Габриэль Шанель, впервые открыли для себя мужские костюмы (читайте также: От льва до цветка камелии: значение всех символов Дома Chanel).
Фото: Legion Media
