Почему вещи Гоши Рубчинского и Демны Гвасалии сводят всех с ума

Рассказываем, в чем феномен главных адептов ugly fashion современности.

Фото №1 - Почему вещи Гоши Рубчинского и Демны Гвасалии сводят всех с ума

Показы самого знаменитого сегодня русского дизайнера Рубчинского и лукбуки марки Vetements, основанной грузином Гвасалией, обсуждают активнее, чем новые коллекции ветеранов, вроде Dior или Chanel. Причем, пока одни восторгаются, другие недоумевают: «Что хорошего в этих вещах?!». Вы из вторых? Тогда популярно объясняем, почему и Vetements и Гошу стоит если не любить, то хотя бы уважать.

Фото №2 - Почему вещи Гоши Рубчинского и Демны Гвасалии сводят всех с ума
Гоша Рубчинский
Фото №3 - Почему вещи Гоши Рубчинского и Демны Гвасалии сводят всех с ума
Демна Гвасалия

Пришло время обычных людей

Тех, кому феномен Рубчинского и Гвасалии кажется непостижимым, можно понять. Для большинства людей мода – нечто сказочное, волшебное, нереальное. Отсюда простодушная любовь многих к дизайнерам платьев «для принцесс», вроде Эли Сааба и Зухейра Мурада. Если вы привыкли видеть на подиумах условных Золушек на балу и их прекрасных принцев, вам может быть непросто смириться с тем, что сказку в последнее время все чаще подменяет реальность. Вместо волшебных существ на модную авансцену выходят люди, похожие на наших соседей; на тех, кого мы ненароком толкаем локтями в час пик в метро и – что греха таить – на нас самих. И как показывает ажиотаж вокруг брендов-форпостов «реальной» моды и их растущие прибыли, такой подход в наши дни не просто работает, - он считается передовым.

Фото №4 - Почему вещи Гоши Рубчинского и Демны Гвасалии сводят всех с ума
Gosha Rubchinskiy, FW16
Фото №5 - Почему вещи Гоши Рубчинского и Демны Гвасалии сводят всех с ума
Vetements, FW18

Интерес к моде «с улицы» (в англоязычных СМИ это называют streetwear) растет стремительно, начиная с 80-х – 90-х годов, когда на авансцену вышли американские рэперы – любители бейсболок, свитшотов, «треников» и кроссовок, - вещей, в которых было удобно рэповать и убегать от полицейских. Чем больше очков набирала хип-хоп-культура в целом, тем сильнее она начинала влиять на все сферы жизни, включая моду.

Вскоре на уличную одежду, как на источник вдохновения, обратили внимание подиумные дизайнеры. Одним из первых стал Александр Маккуин: в дебютной коллекции SS95 он представил публике брюки, экстремально низко сидевшие на бедрах – похожим образом штаны носили рэперы. Эти брюки (их прозвали "бамстерами") затем появлялись в его коллекциях из сезона в сезон. В 2002 г. Йоджи Ямамото основал в сотрудничестве с Adidas бренд Y – 3 и выпустил на подиумы кроссовки, парки (длинные куртки с капюшонами), джемперы на молнии и пиджаки больших размеров, а в 2004 с той же спортивной маркой скооперировалась Стелла Маккартни.

Фото №6 - Почему вещи Гоши Рубчинского и Демны Гвасалии сводят всех с ума
Alexander McQueen, FW96
Фото №7 - Почему вещи Гоши Рубчинского и Демны Гвасалии сводят всех с ума
Y-3, SS06

Параллельно набирали популярность бельгийские модельеры. Они вдохновлялись не хип-хопом – скорее, влиятельной в 90-е культурой рэйверов, с одной стороны. А с другой  – стилем обычных горожан, если не сказать городских сумасшедших. Самым ярким в этой плеяде стал Мартин Марджела. Вначале 90-х он попытался – и вполне успешно – сделать героями модной повестки обыкновенных, чуть странноватых, людей, а не сказочных фей. Его модели носили кардиганы поверх коротких платьев, юбки из стеганой ткани, простые блузки, свободные брюки прямого кроя и деконструктивистские вещи, вроде платьев, скроенных из кожаных фартуков.

Демна Гвасалия, основатель Vetements и ныне креативный директор Balenciaga, считается в современной моде прямым наследником Марджелы. Не даром в свое время он работал в дизайнером в команде бельгийца. Их роднит подход к моде: приоритет удобства перед красотой, отрицание роскоши в ее классическом понимании, стремление делать ставку не на условные стандарты (красоты, привлекательности, сексуальности), а на индивидуальность.

Фото №8 - Почему вещи Гоши Рубчинского и Демны Гвасалии сводят всех с ума
Maison Martin Margiela, SS06
Фото №9 - Почему вещи Гоши Рубчинского и Демны Гвасалии сводят всех с ума
Vetements, SS17, Haute Couture

Гоша Рубчинский выпустил первую коллекцию в 2008 году, а Демна Гвасалия основал Vetements в 2009. Они подхватили тренд на «уличное» как раз тогда, когда он уже созрел и оформился – когда потребность публики в «реальных» людях на подиуме достигла максимума. «Уличные пацаны» Рубчинского и лукбуки Vetements с обычными горожанами вместо моделей – все это пришлось как нельзя кстати в эпоху, когда прогрессивный мир борется за diversity (разнообразие рас и типажей в массовой культуре), увлекается идеями бодипозитивизма и всеобщего равенства. Мода Гоши и Демны – для тех, кто устал от стразов, перьев, идеальных лиц и тел.

Фото №10 - Почему вещи Гоши Рубчинского и Демны Гвасалии сводят всех с ума
Gosha Rubchinskiy, FW15
Фото №11 - Почему вещи Гоши Рубчинского и Демны Гвасалии сводят всех с ума
Vetements, FW18

Пора ностальгировать по девяностым

Важная тема в творчестве этих дизайнеров – модные цитаты из 90-х годов. В случае с Гвасалией это, в первую очередь, все те же отсылки к стилю Мартина Марджелы. Или копирование культовых для того десятилетия вещей, вроде толстовок с фото из «Титаника».С Рубчинским все сложнее. Он выводит на подиум парней до боли похожих на «гопников» из спальных районов и тем самым наступает на больную мозоль всем, кто пережил тяжелое пост-перестроечное время в бывшем СССР. У нас коротко стриженных юношей с окраин боялись, да и вообще они олицетворяли всю тревожность и беспросветность окружающей действительности. Отсюда нелюбовь к Гоше многих наших соотечественников.

Фото №12 - Почему вещи Гоши Рубчинского и Демны Гвасалии сводят всех с ума
Gosha Rubchinskiy, SS16
Фото №13 - Почему вещи Гоши Рубчинского и Демны Гвасалии сводят всех с ума
Vetements, SS16

Но давайте начистоту: переосмыслять прошедшие десятилетия для дизайнеров – абсолютно нормально. Даже если эти годы были не из простых. Похожий путь выбрал однажды  Ив Сен Лоран. В сезоне весна-лето 1971 г. он показал коллекцию, отсылающую к моде 40-х. Здесь были меховые боа, платья и жакеты с широкими плечами, узкие юбки. Тот показ вызывал небывалый резонанс. Многие были задеты и возмущены. Одежда, которую представил Сен Лоран ассоциировалась и с лишениями и с образами женщин-предательниц – тех, что сотрудничали с фашистами и получали за это доступ к дорогим тканям и мехам. Дизайнера жестко осудили люди старше 40 лет, в памяти которых еще были свежи воспоминания об оккупации – некоторые демонстративно вышли из зала, не дожидаясь финала шоу. Те, кто был тогда моложе,  ничего обидного в одежде не увидели – для них это были просто красивые, элегантные вещи с налетом декадентства – то, чего так не хватало в футуристические 60-е. Молодые дарования, вроде Жана-Поля Готье (в 1971 г. ему было 19, и он пришел от вещей в восторг) десятилетие спустя подхватили тренд. Вполне возможно, если бы не скандальная коллекция Сен Лорана, мода 80-х была бы иной.

Фото №14 - Почему вещи Гоши Рубчинского и Демны Гвасалии сводят всех с ума
Коллекция Yves Saint Laurent SS71 на ретроспективной выставке в Париже, 2010 г.

Рубчинский и его подруга-соратница, стилист Лотта Волкова (кстати, она же – идейная вдоновительница и Демны Гвасалии – концепции и Vetements и нового Balenciaga и Gosha Rubchinsky – во многом ее заслуга), тоже сумели задеть нужную струну. Тех, кто в 90-е был в сознательном возрасте и столкнулся со всеми тяготами переходного периода, возмущает их попытка романтизировать «бандитское» десятилетие. Те же, кто младше (не говоря уж о далеких от наших реалий иностранцев) видят в коллекциях Гоши просто удобную и «хайповую» одежду – без всякого мрачного бэкграунда. Давайте признаем: даже если эпоха была для кого-то тяжелой – это не означает, что надо вычеркнуть ее из памяти и пренебрегать тем, что она дала поп-культуре и моде. Многие считают стиль бандитов с окраины непримечательным и недостойным цитирования. Но так ли уж красива, к примеру, одежда рэперов из Гарлема? С традиционной точки зрения, нет. Да и сами рэперы – отнюдь не примерные  ребята. А ведь их образы, как уже говорилось выше, дизайнеры копируют начиная с 80-х годов и до сегодняшнего дня. Один из влиятельнейших трендсеттеров Марк Джейкобс даже посвятил хип-хопу целиком всю коллекцию FW2017.

Фото №15 - Почему вещи Гоши Рубчинского и Демны Гвасалии сводят всех с ума
Gosha Rubchinskiy, streetstyle, Париж
Фото №16 - Почему вещи Гоши Рубчинского и Демны Гвасалии сводят всех с ума
Vetements, streetstyle, Париж

Сам Рубчинский, который вырос в Москве и в 90-е был ребенком,  в интервью англоязычному порталу 032с говорит так: «Тренды вновь обретают силу, потому что с расстояния многие вещи рассматривать удобнее. То, что раньше казалось обыденностью, сейчас выглядит как нечто эфемерное, нереальное». Так, благодаря переосмыслению прошлого, дизайнеры продвигающие «реальную» моду сами творят свой миф, и он гораздо увлекательнее, чем у тех, кто шьет платья «для принцесс».

Гоша и Демна не так просты как кажутся

С одной стороны и Рубчинский и Vetements – «реальная» одежда, а герои дизайнеров обычные люди. С другой, эти вещи совсем не так бесхитростны и примитивны как кажется некоторым. После каждого показа Рубчинского критики пишут большие статьи с подробным перечислением всех референсов – тут вам и современное искусство и советский авангард и мода середины ХХ века.

Так, в коллекции SS18 есть принты, отсылающие к творчеству русских  художников, вроде Тимура Новикова и Эрика Булатова. А в сезоне FW17 объемные жакеты, береты головные уборы с козырьками заставляют вспомнить о советских денди 50-60 годов. Собственно, простоватый «спортивный шик» родом из 90-х – лишь один из многочисленных мотивов в творчестве Рубчинского; мотив, который больше других обращает на себя внимание – просто потому что он понятнее прочих и сильнее задевает чувства публики.

Фото №17 - Почему вещи Гоши Рубчинского и Демны Гвасалии сводят всех с ума
Gosha Rubchinskiy, FW18
Фото №18 - Почему вещи Гоши Рубчинского и Демны Гвасалии сводят всех с ума
Gosha Rubchinskiy, FW17

Что до Гвасалии, то работая для Vetements, он замешивает не только настоящий коктейль из аллюзий на фетиши поп-культуры (кроме «Титаника», дизайнер вспоминает, например, сериал «Беверли Хиллз 90210» и произведения Энн Райс), но и легко и играючи перерабатывает исторический костюм, создавая осовремененные версии викторианских платьев (FW16) свадебных нарядов из XIX столетия (FW17).

Фото №19 - Почему вещи Гоши Рубчинского и Демны Гвасалии сводят всех с ума
Vetements, FW16
Фото №20 - Почему вещи Гоши Рубчинского и Демны Гвасалии сводят всех с ума
Vetements, SS17, Haute Couture

Будь эти дизайнеры действительно просты, будь их творчество лишено завораживающей многослойности, они вряд ли продержались бы в модном «топе» больше пары сезонов. И именно поэтому стиль Рубчинского и Vetements так сложно скопировать. Он – словно сложное многокомпонентное блюдо. Чтобы собрать все ингредиенты, ни у кого другого не хватит творческой жизни.

Фото: Getty Images