День первый, Фабрика Грез
Мы въезжаем в район Беверли-Хиллз на блестящем кабриолете Ford Mustang. Как в кино! Перед нами – уютный, чистый, по-летнему зеленый мир сбывшейся американской мечты. А мы в ней – guest stars. Легендарный Тhe Beverly Hills Hotel (dorchestercollection.com) прячется на возвышенности в тени раскидистых банановых деревьев. Их характерный принт – фирменный знак отеля. Этот отель – один из символов Лос-Анджелеса. Тут жили Мэрилин Монро, Фрэнк Синатра, Рудольф Валентино, Чарли Чаплин, Элизабет Тейлор, Одри Хепбёрн и многие другие знаменитости. У меня сносит крышу: я тоже мню себя celebrity – наверное, меня не узнают только потому, что сегодня забыла накраситься. Нас встречает красная ковровая дорожка и безупречно учтивые швейцары, словно мы попали в 1940-е – золотой век старого Голливуда. На нас с подругой шорты и топы без рукавов, но Америка – демократичная страна, а Калифорния – тем паче, тут даже знаменитости разгуливают по L.A. и в более будничном виде.
В Лос-Анджелесе The Beverly Hills Hotel – место силы. Здесь бьют по рукам, заключая многомиллионные сделки, продюсеры, режиссеры, музыканты. А мы восстанавливаем энергию после долгого перелета щедрой порцией американских панкейков с кленовым сиропом в Fountain Coffee Room на первом этаже отеля. Кафе открылось в 1940 году и до сих пор очень популярно не только среди постояльцев, но и среди жителей Лос-Анджелеса. А эти самые блины толщиной в палец вкупе с домашним мороженым и свежеиспеченными вафлями тут, кстати, подают до вечера.
Идеальный день в Калифорнии невозможно представить без пляжа. Поэтому после завтрака мы едем в Санта-Монику. Припарковаться рядом с пляжем проблематично: мы оставляем наш Ford Mustang на valet parking за 10$ в час и идем пешком. И не жалеем. Серферы, бирюзовые спасательные станции, старинное чертово колесо в парке развлечений Pacific Park и знаменитый знак End of Route 66 на пирсе Santa Monica Pier – кажется, я все это уже где-то видела. В кино? Или во сне? (В эти края я мечтала попасть всю сознательную жизнь.) Или в романе Джека Керуака On the Road?.. В Санта-Монике можно взять напрокатвелосипед (15$ в час) и доехать до пляжа Venice Beach, который обожают художники, уличные музыканты и скейтбордисты. Атмосфера тут настолько расслабленная, что удивляешься, почему в Калифорнии так активно курят легальную здесь марихуану. Зачем нужны стимуляторы, когда все и так прекрасно?
Надышавшись океаном, едем наверх, к заветному белому знаку HOLLYWOOD, паркуемся на Mulholland Drive, делаем десяток селфи, переодеваемся в кроссовки и отправляемся в двухчасовой поход прямо к буквам. Добираемся около двух часов, но виды с высоты того стоят. Правда, лучшая панорама Лос-Анджелеса и океана открывается со смотровой площадки Getty Museum (getty.edu). Это один из богатейших музеев мира, который архитектор Ричард Мейер идеально вписал в природу. Конструктивистское здание находится на вершине горы, куда доставляет беспилотный поезд. Еще один must-see, Музей искусств Лос-Анджелеса (lacma.org), расположен примерно посередине между даунтауном и Санта-Моникой. В LACMA семь корпусов, отдельного внимания заслуживает корпус Музея современного искусства. Рядом – его визитная карточка, инсталляция Криса Бердена Urban Lights. Это собранные вместе 202 уличных чугунных фонаря, освещавшие улицы Калифорнии в 1920–30-х годах, – их теперь зажигают каждый вечер.
День четвертый, над океаном
После пары дней в Лос-Анджелесе мы едем по Highway 1 (California State Route 1) на север, в сторону пляжей Малибу. Эта столетняя дорога протяженностью 1055 км проходит вдоль практически всего побережья Калифорнии. Поездка местами напоминает американские горки – крутые виражи по отвесным скалам. Далеко внизу – Тихий океан, людям с агорафобией будет страшновато. Делаем остановку на мысе Point Dume, бешено фотографируем виды. Если повезет, можно увидеть мигрирующих серых китов, но и без них тут захватывает дух. В кафе Farm Pier Cafe в самом конце построенного еще в 1905 году пирса Малибу (Malibu Pier) обедаем крабкейками и салатом, глазея на серферов и рыбаков. Все, разумеется, organic. Наша следующая остановка – Zuma Beach, пляж с прозрачной водой, где снимали несколько серий «Спасателей Малибу».
На следующий день берем курс на Сан-Франциско, до которого еще почти 500 км. На закате – пикник в Санта-Барбаре. Город кажется очень романтичным: прогуливающиеся по пирсу парочки, нагоняющий сон запах океана и шум волн. Взяв дюжину устриц и бутылку калифорнийского вина, мы впадаем в нирвану.
День пятый, surfing USA!
На полпути в Сан-Франциско заезжаем в Санта-Круз. Этот уникальный город называют «столицей серфинга» – Surf City. Моя бы воля – я бы осталась тут навсегда, но и запланированные три дня – тоже большая удача. Серфинг – местная религия, тут этим видом спорта занимается почти каждый житель. Недалеко от одного из серфcпотов (на сленге это означает место для занятия серфингом) – Steamer Lane – расположен маяк, где находится Музей серфинга (santacruzsurfingmuseum.org). Рядом со спотом огромный камень, на котором любят загорать морские львы. Иногда они подплывают поприветствовать серферов, но большую часть времени ни те, ни другие не обращают друг на друга внимания. Еще один спот – Pleasure Point – известен всем по фильму «Покорители волн» с Джерардом Батлером и Джонни Уэстоном: именно здесь главный герой Джей Мориарти поймал свою первую волну. А в двух шагах, на берегу, стоит дом Джека О’Нила, основателя бренда O’Neill и изобретателя гидрокостюма для серферов.
Мою первую в Калифорнии волну я ловлю на следующий день, ровно в семь утра. До этого инструктор Ричард, обладатель загорелого и мускулистого, как подобает профессиональному серферу, тела и очень добрых глаз, терпеливо объяснял мне, как заплывать на лайн-ап (место, где поднимаются волны и достигают максимальной высоты перед тем, как начать рушиться). И как не бояться. Я если не влюбилась в него, то уж точно решила, что могу доверить ему свою жизнь на ближайшие часы. Даже в Санта-Крузе, где едва ли не самые высокие волны в мире. Ранним утром на берегу уже много народу: серферы от 18 до 70 лет надевают гидрокостюмы, кто-то спешит в океан, кто-то «читает волны», все здороваются друг с другом, желают удачного дня, а тем, кому удается взять классную волну, громко аплодируют. Ричард, оказавшийся еще и философом, научил меня выбирать именно «мои волны»: «Алена, не торопись, мы ждем именно твою волну, ты сама выберешь ее, а она выберет тебя». Ужинать по его же совету мы отправились в шумное заведение с гавайской кухней Hula’s Island Grill and Tiki Room (221 Cathcart St.). Бармен (конечно же, тоже серфер) готовит отличные тики-коктейли из рома и маракуйи, ананаса и прочих тропических фруктов.
День восьмой, Сан-Франциско
Этот город – очень маленький, площадью в 100 с лишним раз меньше Москвы, сказочно красивый и какой-то неамериканский. Мы остановились в The Palace San Francisco (sfpalace.com) – отеле со 140-летней историей недалеко от Union Street, в сердце финансового квартала.
Машина в Сан-Франциско не нужна. Это невероятно атмосферное место, где здорово гулять, периодически запрыгивая в курсирующие по центральным улицам открытые трамвайчики (расписание маршрутов – sfcablecar.com/routes.html, одна поездка стоит $7, а безлимитный билет на весь день – $17). Трамваи курсируют по трем линиям – Powell–Hyde Line, Powell–Mason и California Street. Первые две практически всегда забиты туристами, поэтому мы выбираем третью линию, чтобы прокатиться в компании местных жителей. Одна из достопримечательностей по пути – «Разукрашенные леди» (Painted Ladies – самый популярный открыточный вид Cан-Франциско). Шесть выкрашенных в пастельные оттенки викторианских домов выстроились в ряд – лучший вид на них открывается из парка на холме Аламо-сквер. Всего в период c 1849 по 1915 год в Сан-Франциско было построено более 48 тысяч викторианских домов, но после землетрясения 1906 года многие из них были разрушены. А «Шесть сестер» остались невредимыми.
Часа два проводим в районе Haight–Ashbury – в 1960-х здесь жили «дети цветов», учинившие в 1967 году «лето любви». Бродим по букинистическим лавкам, магазинчикам с ретро-пластинками, по тату-салонам, маленьким, но многолюдным кафе. Дальше берем такси в Golden Gate Park – полюбоваться мостом «Золотые ворота», который входит в «Книгу рекордов Гиннесса» как самый фотографируемый объект на Земле, и кайтсерферами, рассекающими по бухте.
Консьерж нашего отеля забронировал для нас едва ли не последние билеты на паром до острова Алькатрас. (Эта экскурсия очень популярна, поэтому лучше купить их заранее через Интернет – alcatrazcruises.com.) Раньше тут была тюрьма, где сидел в том числе и Аль Капоне, и только один-единственный раз, в 1962 году, троим заключенным, тщательно спланировавшим побег, удалось покинуть камеры и уплыть с острова. Сейчас здесь довольно интересный музей, а еще – незабываемые виды на Сан-Франциско.
Если вы любите морепродукты, особенно свежих крабов, Калифорния вам покажется раем. Одно из лучших мест – Crab House на Рыбацкой пристани (Fisherman’s Wharf), где можно попробовать не только целого краба, но и пасту, салат и даже омлет с крабом. В качестве моциона стоит прогуляться по набережной Эмбаркадеро до пирса 39 – его еще лет 30 на зад облюбовали калифорнийские морские котики. За это время тут поселилось около 1500 особей – специально для них пирс оборудовали плавучими досками. А от пристани по Гайд-стрит можно дойти до вымощенной красным кирпичом Ломбард-стрит, улицы с самым высоким уклоном и официально самой извилистой на свете. Неподалеку, на Nob Hill, находится старейшая устричная в Сан-Франциско, Swan Oyster Depot, которую открыли здесь в 1912 году четверо братьев-датчан. В 1946 году ресторан купила итальянская семья Санчимино, наследникам которой заведение принадлежит и сейчас. На входе обычно очередь, но мы набираемся терпения и ужинаем лучшими устрицами в городе.
День десятый, поселок художников
Наша последняя остановка перед возвращением в Лос-Анджелес – волшебный городок Кармел (Carmel-by-the-Sea) в 70 км от Сан-Франциско. Это тихое местечко с несколько сюрреалистичным пейзажем: столетние коттеджи и шале (точная копия домиков в каком-нибудь графстве Сассекс в Англии) в окружении буйной калифорнийской природы – сосен, кипарисов и ярких экзотических цветов. Постоянное население Кармела насчитывает чуть больше 4000 жителей, большинство из них – художники, писатели и музыканты. Правда, бедными художниками их вряд ли назовешь: это один из самых дорогих городов Калифорнии. За вдохновением сюда в свое время приезжали Джек Лондон, Синклер Льюис и Роберт Льюис Стивенсон. (Говорят, что последний именно здесь придумал свой «Остров сокровищ».) В Кармеле, на его площади в одну квадратную милю, самое большое количество художественных галерей на душу населения – примерно 1 на 100 жителей.
Мы решаем себя побаловать и направляемся прямиком в магазинчик Cottage of Sweets на Оушен-авеню. Эту лавку со сладостями ручной работы открыли еще полвека назад, но она до сих пор считается лучшей во всей Америке. Вообще Кармел – Мекка для гурманов-foodies. Наш выбор – ресторан La Bicyclette на углу Dolores Street и 7th Avenue с итало-французской кухней и Mission Ranch на Dolores Street (missionranchcarmel.com) – принадлежащий бывшему мэру Кармела и большому фанату этих мест Клинту Иствуду бутик-отель на 31 номер с гурме-рестораном и фортепьяно-баром. Лучше всего осмотреть этот открыточный городок на велосипеде, а завершить путешествие – на пляже, что мы и делаем. Посылая мирозданию благодарности, под грохот волн, мы встретили там наш последний в этой поездке калифорнийский закат.
Фото:
