Неделя моды в Лондоне подходит к концу — за 6 дней фэшн-уик смог действительно подбросить поводов для обсуждения. Встречайте — medieval core Дилары Финдикоглу, артизанальные образы Harris Reed, возвращение в детство с Chopova Lowena и Simone Rocha, модный спиритизм Erdem и другие самые яркие, необычные и виральные шоу этого сезона.
Harris Reed
Театральность, игра фасонов, фактур и цветов, запредельный максимализм — так звучат характеристики новой коллекции Harris Reed. Этот лукбук действительно хочется рассматривать: сначала глаз цепляется за гиперболизированные формы, затем — подмечает флоральные узоры и почти абстрактные анималистичные принты, а после заметными становятся тонкие, остроумные детали, вроде сложно скроенных лифов на корсетных платьях и едва заметной растительной вышивки на юбке.
В коллекции — любовь Рида к Лондону. А точнее, к его винтажным магазинам, ретро-обоям в старых квартирах и викторианскому наследию. Поэтому каждый образ выглядит так, будто перед нами затейливый товар из магазина с английским антиквариатом. Или, как минимум, музейный экспонат.
Chopova Lowena
Ироничный кидкор, эклектизм японских субкультур и Y2K-эстетика объединились на показе Chopova Lowena. Кукольные макияжи, мини-юбки с рюшами, цветные колготки и леопардовый мех здесь удачно уживаются с готическими платьями, ремнями со стразами, пушистыми толстовками с кошачьими ушами, а в одном образе запросто соседствуют 4, а то и 5 принтов.
На выходе у бренда получилось создать забавный мир, под стать скорее персонажам видеоигр или манги, чем современной жительнице Лондона. Однако за происходящим хочется наблюдать, пускай и со стороны — чтобы ненадолго погрузиться в ностальгию по детству.
Richard Quinn
Не назвать весенне-летнюю коллекцию Richard Quinn свадебной довольно непросто: Алеся Кафельникова, Наоми Кэмпбелл и другие модели будто готовились идти под венец прямо с подиума. Вполне привычные для Дома элементы — бантики, рюши, кружево, цветочные узоры и, ни много ни мало, праздничные фасоны — в этот раз обрели абсолютно особенную торжественность. Так что шоу напоминало скорее парад невест.
Взять на вооружение стоит разнообразие цветов: те, кто готовится выйти замуж могут вдохновиться брендом и отойти от традиционного белого. А если брак в ближайшее время не планируется, то смело берем из шоу Richard Quinn цветочные композиции, бархат, оперные перчатки — и вписываем в повседневный осенний гардероб (читайте также: Броши от Prada и благородный бархат: 10 трендов на сезон осень-зима 2025 с мужской Недели моды).
Simone Rocha
Simone Rocha в новом сезоне тоже идет по следам инфантилизации моды. Правда, если у Chopova Lowena наряды подходят скорее куклам Bratz, то в случае с этим брендом мы наблюдаем за очаровательными, нежными, практически сказочными персонажами.
Главный совет бренда, судя по коллекции, — добавить в повседневную жизнь немного праздности. Поэтому присматриваемся к перчаткам и микро-топам с пайетками, максимально пышным юбкам принцесс и крупным цветочным аппликациям. А мягкие сумки-подушки с оборками заслуживают отдельного места на модном пьедестале этого года — кажется, это именно то, что нужно всем нам в тяжелые рабочие будни.
Erdem
Викторианская эпоха и восточные мотивы легко читаются в новой коллекции Erdem. Здесь появились и воротники-стойки с рюшами, и туго затянутые корсеты, и индийские шелковые плащи-халаты с вышивками, и пояса, напоминающие японские оби. Вместе с ними по подиуму проплывали хлопковые платья, походящие скорее на сари, кринолины и вполне современные брючные костюмы, которые при ближайшем рассмотрении тоже оказываются пропитаны отсылками к Азии. Особенно необычным кажется то, как все этнические мотивы дизайнерам удалось вписать в сочетание с довольно неочевидной обувью — балетками с крупными бантами.
Вдохновением для Эрдема Моралиоглу, пишет WWD, послужила Элен Смит — художница XIX века, которая прославилась как медиум. В ее картинах, которые, как рассказывала сама ясновидящая, она писала после путешествий по времени и пространству, западное и восточное смешивалось подобно тому, что мы увидели на подиуме Erdem.
Dilara Findikoglu
Главная готка модной индустрии и наследница творчества Ли Маккуина — так величают Дилару Финдикоглу. И не зря: в ее коллекциях почти всегда прослеживается и реверанс средневековью, и немного сумасбродная сексуальность, и эпатаж, умело балансирующий между притягательным и отталкивающим.
В этот раз дизайнер не стала слишком отходить от вектора, намеченного еще в прошлых коллекциях. Поэтому на подиуме вновь были бесчисленные корсеты, латекс, намеки на оккультизм и алхимию, кожа, сложносочиненные силуэты, castle core, драматичное в сочетании с нежным и трендовая — едва ли не изобретенная самой Диларой — «светлая готика».
Однако этот показ никак нельзя назвать вторичным. Он, как и все творчество Финдикоглу, самобытен и хорош при долгом и тщательном изучении. Стоит лишь обратить внимание на детали: в новом шоу мелькают элементы, запечатывающие моделей в «Клетку невинности», как гласит название коллекции — от латекса поверх ткани, до кожаных резных «оков».
Отдельного внимания заслуживает бурга — металлическое украшение для лица, популярное в странах Персидского Залива. Это отсылка к корням самой Дилары — она из Лондона, но имеет турецкое происхождение (читайте также: Главная преемница Маккуина: как Дилара Финдикоглу завоевала мир моды).
Фото: Legion Media, соцсети @treizemagazine
