Путешествия — моя главная страсть. Мне посчастливилось побывать в десятках стран, и каждый раз я предпочитаю открывать новые, но есть направления, куда хочется возвращаться, — и одно из таких Италия. У каждого свой принцип построения маршрута: я почти никогда не выбираю стандартный и составляю свой самостоятельно. Мне важно постоянно менять картинку: большой город — на горы, современное искусство — на природу, красивый отель — на маленький семейный пансион, сложный гастрономический сет — на простую таверну у моря. Именно эта динамика и создает ощущение настоящего путешествия.
Италия в этом смысле — неисчерпаемый источник вдохновения. Культура, архитектура, мода, еда, язык, люди и та самая абсолютная эстетика, которая существует буквально на каждом шагу. В этот раз к Италии я решил добавить Грецию — страну, в которой не был около десяти лет. Хотелось моря, островов и совершенно другого ритма. Причем греческую часть я сознательно строил как айленд-хоппинг: не одна база на все дни, а несколько островов подряд, каждый со своим характером. Так появился двухнедельный маршрут через две страны и несколько абсолютно разных миров.
Венеция: начать с искусства
В Италию мы отправились через Ереван, откуда удобно было долететь до Венеции. Одной из главных причин начать именно здесь стала Венецианская биеннале. Мы прилетели уже после полуночи, и это был один из самых красивых способов снова встретиться с Серениссимой. Водное такси, практически пустые каналы, подсвеченные палаццо и редкие лодки — возникало почти кинематографическое ощущение, будто ночью город существует только для тебя.
В путешествиях я всегда внимателен к тому, где остановиться. Красивый отель — это еще один способ узнать город. В этот раз в Венеции мы жили в Ca' di Dio — историческом здании на набережной, совсем рядом с Арсеналом и садами Джардини. Когда-то здесь был приют для паломников, и мне понравилась сама мысль, что спустя столетия оно снова становится твоим временным убежищем в городе.
Первую половину дня хотелось просто бродить по мостам и узким улицам, теряться среди каналов, останавливаться у маленьких баров и кафе. Удивительно, но даже если приезжаешь сюда в десятый или двадцатый раз, Венеция все равно способна вернуть то детское чувство: как вообще возможно, что такой город существует?
Отдельный день мы полностью посвятили искусству. Для меня это была первая Венецианская биеннале, и к вечеру случился настоящий художественный overdose — в самом хорошем смысле слова. Часть выставки в Джардини воспринимается почти как путешествие между странами: переходишь из одного национального павильона в другой и каждый раз попадаешь в совершенно новую визуальную систему. Особенно запомнились испанский павильон с множеством открыток и скандинавский проект. В Арсенале — огромном непрерывном выставочном пространстве — меня впечатлили проекты Индии, Аргентины и ряд других работ, которые постепенно складывались в цельный маршрут (не пропустите: биеннале проходит до 22 ноября).
Отдельной культурной точкой стала выставка «Единственный настоящий протест — это красота» в Palazzo Pisani Moretta (Fondazione Dries Van Noten), совместный кураторский проект Дриса ван Нотена и Герта Брюлота. Мне особенно понравилось, что это была не классическая ретроспектива дизайнера, а его взгляд на красоту вообще. Мода в исполнении Christian Lacroix и Comme des Garçons здесь существовала рядом с фотографией, украшениями, стеклом, керамикой и предметами дизайна — более двухсот объектов в диалоге друг с другом и с самим историческим палаццо.
В Венеции искусство не заканчивается за дверями музея: оно продолжается в том, как город ест, пьет и проводит вечер. На ланч — Trattoria Dona Onesta, где стоит попросить маленький столик на балконе прямо над каналом. А после долгого дня на биеннале — Corte Sconta рядом с Арсеналом: скрытый внутренний двор, вечерние огни, итальянская кухня и та самая артистическая атмосфера, в которой легко встретить галеристов, арт-дилеров и кураторов Tate, MoMA и других культурных институций.
Доломиты: другая Италия
После Венеции мы взяли машину и отправились в Доломиты. Уже через несколько часов возникает удивительное ощущение, будто пересек границу: в Южном Тироле все совсем другое — архитектура, кухня, пейзаж, настроение. Именно за это я и люблю Италию: внутри одной страны существуют десятки совершенно разных «Италий».
Первой остановкой стал Больцано. Мы поселились в небольшом отеле Hotel Eisenhut в самом центре, чтобы вечером просто выйти гулять по городу. Поскольку мы всё-таки в Италии, на ужин выбрали пиццу — Alto Pizza, а после отправились на коктейль в зелёный внутренний двор Parkhotel Mondschein. Именно в Больцано меня поразило, насколько тесно город срастается с виноградниками. Идёшь через городской парк — и почти неожиданно оказываешься среди лоз, виноделен и старых домов. Здесь город и винный ландшафт существуют практически без границы.
На следующий день по плану была Сечеда (Seceda) — несколько лет она оставалась в моём списке желаний. Когда-то я увидел её в сторис у одного друга, такого же одержимого путешественника, сохранил этот кадр в памяти и понял, что однажды обязательно должен оказаться там сам. Забавно, что после моей поездки уже мои подписчики писали мне примерно то же самое. Мне было важно приехать в Валь-Гардену именно летом: зимой Доломиты — это лыжи и трассы, летом же отношения с горами совершенно другие — зелёные луга, треккинг, тропы и горные приюты. В конце августа здесь высокий сезон, поэтому мой главный совет — начинать день как можно раньше. Парковки у подъемников быстро заполняются, а на Сечеду точно стоит выделить полноценный день.
Наш маршрут проходил через знаменитый хребет и Пьералонгу, а дальше — к приюту Baita Troier. В горах расстояния обманчивы: то, что кажется совсем близким, может потребовать довольно серьёзной прогулки. Поэтому мой совет — сначала пройти маршрут, а уже потом наградить себя долгим обедом. Горный приют, Доломиты перед глазами и апероль после нескольких часов пеших прогулок — пожалуй, один из лучших вариантов завершения такого дня.
После Сечеды мы не стали возвращаться в Больцано, а продолжили путь через Доломиты и остановились на ночь в Канацеи. Для ночевки выбрали Garni Stella Alpina — маленький семейный отель с традиционными тирольскими интерьерами. Забавно: несколькими днями ранее в Армении мы были в храме Гарни, а теперь слово «гарни» — так в Австрии и на севере Италии называют отели в формате bed and breakfast — встретило нас уже в Южном Тироле.
С утра начался один из самых красивых автомобильных дней всей поездки. Первая остановка — перевал Федайя и озеро у дамбы. Именно там мы увидели огромное стадо овец на фоне гор. Настолько пасторальная сцена, что на несколько минут хотелось бросить всё и присоединиться к этой совершенно другой жизни. Дальше — прогулка через ущелье Серрай-ди-Соттогуда и Аллеге: последний стал неожиданным открытием — маленький город прямо у озера, окружённый величественными Доломитами. В этот день хотелось останавливаться буквально каждые десять минут: за каждым новым поворотом появлялась новая картинка. Постепенно суровая вертикаль гор сменилась мягкими холмами Венето, и мы вышли на Страда-дель-Просекко (Strada del Prosecco) в направлении Вальдоббьядене.
Виноградники спускаются по склонам, а небольшие города внизу кажутся почти парящими между холмами. Последний итальянский ланч случился в Osteria alla Terrazza — приятном историческом кафе, которое работает без обеденных перерывов уже более 150 лет. Бокал просекко, простая, но безупречная еда, и ощущение, что это идеальная точка, чтобы закрыть итальянскую часть путешествия. А дальше — аэропорт Марко Поло, откуда вечером мы отправились в Грецию.
Санторини: сменить декорации
Составить небольшой островной маршрут по Греции оказалось сложнее, чем кажется: островов огромное количество, между ними ходят паромы, есть внутренние перелёты, а летом множество прямых рейсов связывает греческие острова с Италией. На Санторини я не был около десяти лет. В первый раз остров произвёл на меня огромное впечатление, и мне всегда хотелось вернуться, а прямой рейс из Венеции решил вопрос с первой точкой греческого маршрута.
Сам Санторини кажется небольшим, но способов увидеть его множество. Главная его декорация — кальдера: драматичные вулканические скалы, по которым вниз каскадами спускаются белые дома. У нас было всего три ночи, поэтому мы решили не жить всё время в одном месте.
Первой базой стал Имеровигли — более спокойный и менее перегруженный, чем Ия, но при этом достаточно близкий к Фире, столице острова. Здесь можно замедлиться, погулять по городу, а если времени больше — пройти знаменитый маршрут между Фирой и Ией вдоль кальдеры. Несмотря на многочисленные рассказы о толпах и огромном количестве круизных туристов, в конце августа Санторини оказался для нас удивительно комфортным. Людей было достаточно, но ощущения туристического безумия не возникло.
Здесь я снова поймал себя на мысли об окружающей эстетике. Если Италия поражает многослойностью, декоративностью и историческими деталями, то красота Греции другая — более лаконичная и графичная. Белые стены, лестницы, двери, деревья, синее море, тень от растений — практически каждый фрагмент хочется фотографировать.
На первый вечер мы забронировали The Athenian House. Выбор был не случайным: ресторан входит в 50 Best Discovery, но главное здесь — соединение кулинарии и локации. Из ресторана открывается невероятный вид на закат. И после этого вечера я уже не уверен, что знаменитый закат обязательно нужно встречать исключительно в Ие. Здесь солнце медленно опускается прямо за горизонт, а перед тобой одновременно разворачивается гастрономический сет.
Кухня основана на греческой традиции, но шеф превращает знакомые блюда в совершенно неожиданные конструкции. Главным открытием для меня оказался… греческий салат. Казалось бы, чем ещё можно удивить? Но здесь он был спрятан внутри томата — знакомый вкус превратился практически в объект дизайна. Обязательно выбирайте винное сопровождение. В паре подают греческие вина, в том числе с самого Санторини. Для меня местное виноделие стало отдельным открытием: остров выглядит почти засушливым, но именно здесь существует совершенно особенная культура выращивания винограда на вулканической почве.
А в конце ужина вас ждёт маленький подарок от ресторана. Какой именно — оставлю секретом. Пусть хотя бы один сюрприз Санторини вы откроете самостоятельно.
Ия: обратная сторона заката
На следующий день мы решили переехать в Ию на одну ночь. Не хотелось тратить ограниченное время на поездки туда и обратно — хотелось действительно прожить этот город: день, закат, ночь и следующее утро. Я довольно долго выбирал отель — примерно между пятью-шестью вариантами. Хотелось одновременно находиться практически в центре Ии, иметь потрясающий вид на скалы, но не оказаться внутри бесконечного туристического потока. Идеальным решением оказался Canaves Sunday — камерный отель всего на восемь номеров (с одним Michelin Key). Он словно ступенями спускается по кальдере. Мой номер открывался на море с огромным патио, и при всем центральном расположении возникало ощущение приватности. На самом верху находится ресторан: утром здесь завтракают с видом на заходящие в лагуну круизные корабли, а вечером можно встречать закат с коктейлями за японской кухней. Да, мы в Греции, но их фирменные роллы неожиданно оказались идеальным дополнением к санторинскому закату.
В Ие обязательно стоит не только потеряться среди знаменитых белых улочек, но и спуститься вниз, в бухту Аммуди — длинная лестница приведёт вас к маленькой бухте. Ещё до поездки мне запомнилась одна очень «глянцевая» картинка этого места — развешанные под солнцем осьминоги. В реальности это оказалось именно той маленькой бытовой деталью, которая моментально переносит тебя в Грецию. На ланч мы выбрали Dimitris Taverna. Морские закуски, домашнее вино — и обязательно стол прямо у кромки воды. Здесь расположение стола становится такой же частью обеда, как сама еда.
Вторую половину дня мы сознательно оставили отелю. Я люблю, когда хороший отель становится частью путешествия, а не только местом для сна. Иногда лучший пункт программы заключается именно в отсутствии программы. Вечером снова поднялись на верхнюю террасу встретить фирменный закат, а на ужин отправились в ресторан Lure. И там Санторини приготовил нам последний подарок. Когда солнце уже ушло и дома на кальдере засветились в темноте, из-за них начал постепенно появляться огромный диск луны. Он медленно поднимался всё выше и выше над огнями и кальдерой, пока не оказался среди звёзд. Все приезжают на Санторини ради заката. А одним из моих самых сильных воспоминаний стал восход луны.
Идра: богемное убежище
Дальше можно было выбрать простой вариант и отправиться на один из ближайших к Санторини островов — Парос, Наксос, Миконос, Фолегандрос. Но мы легких путей не искали и решили вернуться на Идру. Пришлось лететь с Санторини в Афины, ехать в Пирей и уже там садиться на паром. Но оно того стоило.
Для меня это была вторая поездка на Идру — и я снова убедился в магии этого места. Остров давно стал своеобразным убежищем афинской богемы. Он достаточно близко к столице, чтобы сбежать сюда на несколько дней, но по ощущениям находится совершенно в другом мире. После белой графики Киклад меняется и архитектура: каменные дома, черепичные крыши, более теплая палитра. А главное — здесь нет автомобильного движения. Все передвигаются пешком, на лодках или традиционно с помощью ослов и мулов — ритм жизни моментально замедляется. При этом вечером Идра совершенно не засыпает. Набережная, кафе и бары наполнены людьми, разговоры продолжаются допоздна. Именно этот сплав мне нравится больше всего: здесь можно спрятаться от большого города, не отказываясь от жизни.
При всей своей удалённости Идра позволяет неожиданно почувствовать себя в центре актуального художественного мира. Одна из обязательных точек — проектное пространство DESTE Foundation в здании бывшей скотобойни у моря, куда современные художники приезжают создавать свои проекты. Особенно знаковой остаётся работа Джеффа Кунса Apollo — его золотое солнце, которое превратилось в один из визуальных символов современной Идры.
Отдельное впечатление на острове — море и сама вода: невероятно прозрачная, тёплая, насыщенного цвета. На Идре можно выбрать совершенно разный пляжный опыт. Практически рядом с городом находится Спилия (Spilia): здесь ныряют в море прямо со скал, играет музыка, собирается молодая публика. Мы, миллениалы в самом соку, выбрали более расслабленный вариант — водное такси до пляжа при отеле Bellevue. Берег каменистый, но именно благодаря этому вода здесь прозрачная до самого дна.
На ланч обязательно стоит остаться в Tassia's Tavern: морепродукты, долгий обед и та самая островная атмосфера, ради которой не хочется возвращаться в город раньше времени. Из вечерних ресторанов отдельного внимания заслуживает Il Casta. Сначала встретьте закат у моря, а когда стемнеет, уходите вглубь городка. Среди узких улиц находится невероятно атмосферный итальянский ресторан. Казалось бы, зачем в Греции идти за итальянской кухней? Но здесь она оказалась прекрасной. Отличный сервис и незабываемая атмосфера. Стол бронировать заранее обязательно.
Спеце: снова поменять ритм
Финальной точкой островного маршрута стал Спеце — всего полчаса на пароме от Идры, но по ритму и атмосфере это уже совершенно другая история.
Первый небольшой шок после Идры — возвращение автомобилей, скутеров и мопедов. За несколько дней без машин успеваешь настолько привыкнуть к тишине, что первое время кажется, будто приехал из деревни в большой город. Но очень быстро понимаешь и преимущество: Спеце отлично исследовать самостоятельно на четырёх колёсах. На один день мы арендовали квадроцикл и отправились вокруг острова. Без остановок круг занимает примерно полтора часа, но так ехать совершенно неинтересно. Смысл именно в экспромте: увидеть красивую бухту — остановиться, захотеть искупаться — спуститься к воде, заметить таверну — остаться на ланч.
На Спеце особенно запомнился Paradise Beach — провели там почти весь день. Хороший клубный пляж, ресторан, сервис — просите шезлонги на первой линии. При этом Спеце хорош и своей демократичностью: вдоль города постоянно встречаются маленькие общественные пляжи. Можно гулять, в какой-то момент просто положить вещи, искупаться, обсохнуть — и продолжить путь. Здесь море — не отдельный пункт программы, а часть повседневной жизни.
Если один день мы увидели Спеце с земли, то на следующий решили посмотреть на него с воды. Мы арендовали небольшую лодку, для которой не требовались специальные права, и на несколько часов получили абсолютную свободу. Можно самому выбирать маршрут, заходить в маленькие бухты, бросать якорь, купаться там, где понравилось, и чувствовать себя капитаном. Причем целый день совершенно не обязателен. Мы взяли нашу «яхту» примерно на полдня, и этого хватило, чтобы обойти остров, позагорать и насладиться морем, сделав несколько остановок.
Спеце показался мне самым расслабленным из трех островов. Возможно, менее демонстративным, чем Санторини, и менее подчёркнуто богемным, чем Идра, но очень лёгким и приятным.
Из ресторанов особенно хочется выделить Patralis в районе Старого порта. От центра сюда можно спокойно дойти пешком. Просите стол у самой воды — не пожалеете. Морская кухня, вид на убаюкивающие на воде рыбацкие лодки, атмосфера и стильная островная публика. Именно сюда я бы отправился на последний ужин всего островного маршрута. Что касается проживания, самый очевидный вариант — знаменитый Poseidonion Grand Hotel. Но после более сложных отельных опытов первой части путешествия нам захотелось снизить градус пафосности, и мы сознательно выбрали Niriides Guesthouse — простой, приятный семейный вариант за разумные деньги. Отель должен дополнять путешествие, а не существовать отдельно от него: иногда он задает настроение всей поездке, иногда просто становится тихой базой, из которой ты уходишь в день. В этом путешествии нам были нужны оба состояния — и именно поэтому маршрут получился таким разным.
Италия и Греция: два истока
За две недели я несколько раз словно оказывался в совершенно разных путешествиях. Ночная Венеция и современное искусство, зеленые луга и вертикальные скалы Доломитов, просекко среди холмов Венето. Затем — белая графика Санторини, закаты и восход луны над кальдерой. Богемная Идра без единого автомобиля, Apollo Джеффа Кунса и прозрачное море. И наконец Спеце — бухты, пляжи, день на лодке и последний ужин у воды.
Италия и Греция говорят о красоте на разных языках. Италия говорит громко, эмоционально, почти театрально. Греция — тише, графичнее, через свет, белые стены и море. Но есть в этом и другая логика: обе страны стоят у самых истоков европейской культуры. Сначала греческие мифы и пропорции, потом Рим — и дальше всё, что мы сегодня называем вкусом. Во многом мы смотрим на красоту именно их глазами. Поэтому мне и было так интересно их запараллелить.
И, пожалуй, главное, что я вынес из этих двух недель: красота бывает очень разной. Горы и море, искусство и природа, шум и тишина — все это не противоречит друг другу, а складывается в одно большое ощущение. Самое интересное путешествие начинается тогда, когда не приходится выбирать, а всё вместе становится частью одного маршрута.
