«Первый год в Gucci я посвятил тому, чтобы понять и сформулировать, что именно представляет собой Gucci. Результат моего исследования таков: Gucci — это стремление принадлежать более гламурному миру и смелость переосмысливать этот мир по-своему. Gucci — это роскошь, которая хочет быть замеченной. Это напряжение между респектабельностью и чувственностью», — говорит дизайнер в заявлении, предвосхищающем презентацию коллекции (читайте также: Демна Гвасалия в Gucci: дебют, который расколол мир моды).
Понимание роскоши у Демны, впрочем, как всегда, свое. В сезоне весна-лето 2027 он исследует, насколько по-разному ее воспринимают люди. На подиуме, стилизованном под бутик, мы словно встречаем разных покупателей Gucci: здесь и очередная тусовщица в ультрамини, и почтенная итальянка в бежевом тренче, и современный рэпер в оверсайз-костюме с китчевой бриллиантовой цепью на шее. То, что для одного кажется пошлостью и безвкусицей, для другого становится прямым переводом слова «luxury». И дизайнер смело следует этому принципу.
Спортивные костюмы он украшает золотыми лампасами, твид смешивает с тигриным принтом (причем выполненным объемной вышивкой!), открыто использует логоманию и совсем не считает, что аксессуаров в образе может быть слишком много. Нет меры и в новой многослойности: футболки, рубашки, водолазки, пиджаки и куртки можно, конечно, носить по отдельности, но Демна уверен, что лучше все и сразу.
«Gucci легко перемещается между аристократией и поп-культурой, Флоренцией и Голливудом, хорошим и плохим вкусом, что бы это ни значило, наследием и массовым желанием, стремлением принадлежать и бунтарством, а также взаимодействием этих противоположностей. Он впитывает настоящее и развивается, не теряя при этом своих узнаваемых кодов», — продолжает Гвасалия.
В новой коллекции грузинский дизайнер снова делает реверанс самым разным эпохам Дома: традиционно итальянскому стилю при правлении Гуччи, жокейскому наследию, стилизованным 70-м Алессандро Микеле и сексуальности Тома Форда из 90-х. При этом в новом шоу снова ясно считываются отголоски собственного стиля Демны: гипертрофированные объемы, угловатые плечи, укороченные бомберы, потертые ткани — все то, что он некогда делал для Balenciaga, но теперь переосмысленное на новый лад.
Ощущается в The Store вдохновение архивами и других брендов. Моделей в клетчатых юбках, как у McQueen и Vivienne Westwood, вдруг сменяет дива, словно из Versace — в юбке с бахромой и полупрозрачном золотом топе, принтованном золотыми цепями. А за ними следует целый отряд в «бальмановских» пиджаках с заостренными плечами (читайте также: 10 самых невероятных платьев Versace — от тропического наряда Дженнифер Лопес до мини-костюмов принцессы Дианы).
Конечно, дьявол кроется в деталях и Демна об этом знает. Помимо культовых ремней Marmont и пряжек Horsebit (они появились даже на воротничках!), он добавляет в коллекцию широкие кожаные пояса и играет с посадкой. Линия талии у мужчин теперь еще ниже, чем прежде, а у женщин, напротив — возвращена на законное место. Такими темпами можно ждать камбэка высокой посадки: уж слишком часто дизайнеры стали экспериментировать с ней на подиуме.
Отдельное слово за аксессуарами: сумками с трендовым крокодиловым тиснением и цепи, которые дизайнер легким движением руки возвращает в моду, — их в количестве не менее двух штук предлагается носить на шее. Не забываем и про массивные очки, чтобы даже в Москве чувствовать себя настоящей миланской sciura (читайте также: 10 стильных аксессуаров, которые переместятся из летнего гардероба в осенний).
Отмечаем и стилистические приемы. Поднимаем отложные воротники везде, где это удастся — на рубашках, поло, пальто и даже шубах. Подкатываем не только рукава (как ранее рекомендовали Миучча Прада и Энтони Ваккарелло), но и штанины, запросто превращая спортивные штаны в эффектные капри. Обязательно миксуем трикотаж с мехом, кожей и всем, что придется под руку, а следом то же проделываем с принтами: пейсли носим с полоской, а шотландку — с виндоупейном.
